Юрий Сидоренко-фотограф для души!

Как выбрать фотоаппарат начинающему фотолюбителю.

Как выбрать фотоаппарат? Какой выбрать? Плюсы и минусы зеркалки и компактной ,. мыльницы,,



Как выбрать фотоаппарат начинающему фотолюбителю

Как выбрать фотоаппарат? Какой выбрать? Этот вопрос мучает многих, кто решил приобрести компактную фотокамеру. Но, на самом деле, вопрос не такой уж и сложный.

 

 

 

«Самая важная деталь в фотоаппарате находится за ним!» – Ансел Адамс.


«То, что фотограф способен увидеть, а об увиденном — сказать, имеет несравненно большее значение, чем качество технического оборудования.» – Ансел Адамс.

 

Я однажды наблюдал сценку в фотомагазине. Влетели туда две девушки. Пробежали вдоль витрин и к продавцу, мол, хотим фотоаппаратик, маленький и красивый. Продавец показал им несколько разноцветных компактов. Девушки обрадовались, покрутились перед зеркалом, и купили маленькие, годящиеся и для подводных съемок, фотоаппараты. А ж по четыре штуки разных цветов. К платью, к купальнику, к костюмчику и к машине чтобы подходили. Ну а если вы хотите камеру не под костюмчик, а чтобы фотографировать, задача стоит более простая. Определяетесь, что вы будете фотографировать, какие ставите перед собой задачи и сколько у вас есть денег на фотокамеру.  Сразу скажу, чем дороже фотоаппарат, тем качественнее у него изображение. Но, думаю, качество недорогих компактов вполне устроит любого начинающего фотографа. В любом случае это будет красивая картинка, и она хорошо будет смотреться на рабочем столе компьютера, где вы изображены возле какого-то памятника, например, в Бомбее. Также очень неплохо будут выглядеть портреты красивых рыбок, обитающих в Красном море, снятых собственноручно собственным фотоаппаратом и распечатанные на принтере или в лаборатории размером 10х15 см.

В специализированных магазинах можно найти компактные и красивые фотокамеры с ценой от 80$ и выше. Цифровые фотоаппараты с ценой более 400$ почему-то принято считать полупрофессиональными, их внешний вид несколько отличается от недорогих плоских «мыльниц» с выдвигающимся вперед объективом. 
Сейчас почти все недорогие фотокамеры имеют несколько полезных и приятных функций, включая запись голоса во время фотосъемки – как фон, или как комментарий к будущему фотоснимку. Вы можете снимать видео, фотографировать в нескольких художественных режимах (чернобелом, сепии, пинхол и т.д.). Снимать со вспышкой и без, отключая и включая ее одним нажатием кнопки. И самое главное в таких камерах – автоматический режим экспозиции. Вам вообще ни о чем не надо думат. Жмите на кнопку и все. Фотоаппарат все делает за вас.
Знайте, что у фотолюбителя, который приобрел дешевый фотоаппарат, обычно получается около 30% кадров. Остальное - мрачный брак. Это разочарование от неудачи, потери, может быть, важных для вас кадров, испорченное настроение и потерянное время.

Светосила объектива и из чего сделаны его линзы.
Объектив фотоаппарате очень важная вещь. Через него проходит свет, который и создает вашу фотографию. В недорогих камерах (как и в мобильных телефонах) линзы объектива делают из специальной пластмассы, которая со временем царапается, мутнеет.  Три, четыре года подобный фотоаппарат будет вам служить честно.

Для более точного определения качества объектива, посмотрим в объектив. Качественные, хорошо просветленные стекла должны быть слегка голубоватыми или фиолетовыми. Само стекло, практически, не видно. Правильный объектив внутри абсолютно черный. У фотоаппаратов плохого качества стекло может быть немного мутноватым, оправа хорошо просматривается. Сравнив разные фотокамеры, вы поймете разницу. От прозрачности стекол зависит качество фотографий.
Желательно, чтобы материал, из которого сделаны линзы объектива, был самого высокого качества. Главное требование к оптике - неизменность фронта световой волны при ее прохождении через толщу стекла. Это уже достигается высокими технологиями. И если кому интересно, может найти в интернете специальные труды по сему вопросу. В общем, если вы хотите выглядеть на фотографии не с синюшным оттенком кожи, желтыми глазами и серобуромалиновой листвой вокруг, да еще и размытыми в странной мутной вуали,  вы уделите должное внимание качеству объектива. Всегда качественные объективы делали фирмы Nikon, Olympus, Pentax, Minolta, Canon. Например, Olympus использует, низкодесперсионное стекло (Extra-Low dispersion glass lens). Объектив с этим стеклом - лучший.

Ответственные производители в инструкции к фотоаппарату, в разделе технических характеристик, указывают светосилу объектива или относительное отверстие, обозначаемые буквой F. Например, F3,5. Светосила зависит от минимального числа диафрагмы и фокусного расстояния. Светосилу объектива определяют по наименьшему значению диафрагмы. Сколько максимально света способен пропустить объектив. Чем меньше это число, тем лучше. Идеальный вариант F=1, он означает, что объектив отобразит на матрице около 100% приходящего света без потерь, но так, конечно, бывает только в теории. Выбирая камеру нужно стремиться, чтобы значение F было наименьшим.
Очень важными характеристиками любого объектива являются сотношение фокусного расстояния и минимального значения диафрагмы. Как правило это обозначается так: 50мм/f3,5 или 50/3,5.
Обозначение светосилы на объективах с переменным фокусным расстоянием выглядят так 35-120/4,0-5,6. С изменением фокусного расстояния изменяется числовое значение диафрагмы, т.е. при переходе к длиннофокусному режиму падает светосила объектива.
Из двух объективов с одинаковым фокусным расстоянием, например 50 мм и обозначенными как 50/1,4 и 50/3,5, первый позволит вам снимать в худших условиях освещения.

Приближение, увеличение (zoom)
Увеличение (или зум от англ. zoom) вещь несомненно полезная. Не всегда есть возможность подойти к объекту съемки достаточно близко. Для начала хотелось бы разделить 2 понятия: цифровой и оптический зум. Хотя и то и другое называется увеличением, это совершенно разные вещи и польза от них совершенно разная. Точнее пользы от цифрового зума вовсе нет, скорее вред. Цифровой зум представляет из себя увеличение, достигаемое за счет интерполяции: процессор камеры увеличивает картинку, не увеличивая при этом количество пикселей с изображением. А для того, чтобы заполнить появившиеся пустые пиксели между уже имеющимися, используются различные алгоритмы заполнения, т.е. процессор "на глаз" разукрашивает пустые ячейки, основываясь на уже имеющихся. Для чего же он тогда нужен? Да по сути ни для чего. Ту же самую работу цифрового зума можно сделать в графическом редакторе (например, Photoshop) гораздо более качественно. Человек непосвященный конечно же выберет аппарат с надписью 45х (указан цифровой и оптический зум), нежели 5х (указан только оптический), хотя фактически качество будет одинаковым. Другое дело оптический зум. Здесь увеличение достигается с помощью изменения положения линз. И хотя качество снимка при увеличении тоже слегка ухудшается, результат на порядок лучше.
И еще один важный момент. Чем больше увеличение, тем сложнее удержать стабильность изображения в кадре. Малейшее дрожание руки заставляет метаться увеличенный объект в видоискателе так, как будто оно не хочет фотографироваться и спешить удрать от вас. Для того, чтобы удержать изображение конструкторы придумали стабилизатор изображения. Стабилизаторы бывают цифровые и оптические. Лучше выбирайте камеру с оптическим. Но все же лучше хорошего штатива, стабилизатора  еще не придумали.

 

 Иногда вопрос стоит ребром: использовать цифровой зум, чтобы получить уникальный снимок, или не получить вообще никакого снимка. Давайте подумаем вместе. Возможно, это правда, если при использовании цифрового зума вы сможете разглядеть, что делает объект фотосъемки, и сделать снимок в нужный момент. Но есть и обратная сторона медали. Например, если вы снимаете пейзаж. Горы от вас никуда не уйдут. Поэтому вы сможете добиться нужного эффекта при помощи программы обработки изображения. В этом случае мой совет: снимайте только с оптическим зумом. В каждом отдельном случае вы должны принять решение сами: нужен или нет вам цифровой зум.
Итак, каково же правило? Увеличивать или не увеличивать? Рекомендация такова: безопасен с точки зрения потери качества изображения только оптический зум (с определенными оговорками, о которых позднее будет рассказано в других статьях). Поэтому покупая фотоаппарат, выбирайте такую модель, которая позволяет вам отключить цифровой зум или хотя бы предупреждает о моменте начала его использования. Если вы все же решились на использование этого вида увеличения, продумайте ситуации, в которых потеря качества будет не слишком заметна. Например, если вы печатаете ваши снимки не больше, чем в формате 10 на 15, то цифровой зум, в основном, для вас не представляет никакой опасности.

При сравнении камер всегда следует смотреть на оптический зум. Нет смысла сравнивать цифровой с цифровым, или оптический с общим.

Корпус фотоаппарата
Помните, хороший фотоаппарат имеет металлический (ударопрочный) корпус, незначительно утяжеляющий общую его массу. Именно такое решение является более надежным и безопасным, стойким к сотрясениям и ударам. Пластиковый корпус трескается, царапается, разваливается, просвечивается и т.д. Одним словом, пластмассовый корпус это ужас начинающего фотографа.
 Механизм выбора режима работы
Переключение режимов съемки, сервисных функций в цифровой фотокамере осуществляется дисковым переключателем режимов на корпусе фотоаппарата или с помощью кнопок в экранном меню, появляющемся на дисплее. Без колесика приходится долго смотреть на дисплей и искать в меню – с помощью кнопок «вперед», «назад» – нужную функцию. Иногда даже одна секунда имеет решающее значение; это особенно актуально в фотосъемке.
С помощью колесика можно за доли секунды перевести фотоаппарат в нужный режим, к примеру, «портретная съемка», «спортивная съемка (быстродвижущиеся объекты)», «ночная съемка», «видеозапись» (и другие режимы – смотрите инструкцию), поменять ISO (чувствительность матрицы). Старайтесь выбрать камеру с максимально удобным и быстрым управлением, чтобы потом не страдать о пропущенном кадре.

Питание фотоаппарата
Как показывает опыт, аккумулятор больше всего. Батарейки быстро садятся, и ими не напасешься. А аккумулятор держит энергию дольше. Заменить его намного удобнее и быстрее чем возиться с батарейками. Лучше всего иметь с собой два заряженных аккумулятора. Хотя это не обязательно. Современные аккумуляторы долго держат заряд. А в фотоаппаратах с функцией отключения экрана (главного пожирателя энергии) аккумуляторы могут держаться до недели, даже если вы снимете каждый день.

 

Цифровая камера - весьма энергоемкая штука. Одна только вспышка способна быстро и досуха высосать комплект стандартных полуторавольтных "пальчиковых" батареек, которые предполагаются в качестве штатных элементов питания для значительного числа камер потребительского класса. Конечно, такие батарейки дешевы и доступны, но представьте себе, что вам придется менять их тем чаще, чем больше вы будете фотографировать. В некоторых моделях их хватает только на полтора-два десятка снимков... Будете носить запас с собой? Или понадеетесь, что всегда сумеете докупить новые батарейки?..

Проблему решает приобретение камеры, которая способна работать от никель-металгидридных аккумуляторов (NiMH, Nickel-Metal Hydride). Во-первых, у них гораздо более пристойная емкость, во-вторых, их заряд можно возобновлять с помощью специального зарядного блока. Имея два-три комплекта аккумуляторов (один в камере, один на подзарядке и один в резерве), вы будете практически гарантированы от того, что камера лишится энергопитания в самый ответственный момент.

Еще большую емкость имеют компактные литий-ионные аккумуляторы (Li-Ion, Lithium Ion) - правда, они гораздо более дороги.

Берите аккумуляторы с большей емкостью, и зарядное устройство с индикацией заряда и возможностью принудительного разряда батарей. Об различных батарейках можно почитать здесь.

 

Матрица
Этот раздел почитайте внимательно. Количество пикселей может быть и не очень большим (скажем, от 8 мп.), а вот размер матрицы желательно иметь больше. Правда, есть неприятная закономерность. Чем больше матрица, тем дороже фотоаппарат. Размер матрицы и ее тип пишут в инструкции. Но можно спросить и у продавца. Маленькая матрица очень шумит в плохо освещенных местах. Надо пользоваться вспышкой. Большая матрица шумит меньше, что позволяет сделать в фотоаппарате больший диапазон чувствительности (ISO). Она лучше справляется с перепадом яркостей. Вам не надо 12 мегапикселей, 14 мегапикселей, 16 мегапикселей, 22 мегапикселей, вам надо 8-10 мп., не более. Этого вполне хватит, чтобы сделать прекрасное по качеству изображение.

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ РАЗМЕРЫ МАТРИЦ

 

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ РАЗМЕРЫ МАТРИЦ
  реальный размер коэффициент обозначение
для зеркальных цифровых фотокамер 36.0 x 24.0 mm x1.0 35мм пленка
28.7 x 19.1 mm x1.3 Canon APS-H
23.7 x 15.1 mm x1.5 Nikon
22.5 x 15.0 mm x1.6 Canon APS-C
  18.0 x 13.5 mm x1.9 4/3" Olympus
для компактных цифровых фотокамер 8.8 x 6.0 mm x4.1 2/3"
7.2 x 5.3 mm x4.8 1/1.8"
5.8 x 4.3 mm x6.1 1/2.5"
5.3 x 4.0 mm x6.5 1/2.7"
4.5 x 3.4 mm x7.6 1/3.2"

 

 

Соотношение размеров матрицы к полному кадру (пленочному)

 относительные размеры матриц фотокамер по сравнению с 35мм фотопленкой

 

Советуем размер матрицы начиная с 1/1,8, 1/1,6, 1/1,7   ( для мыльниц).


Чем больше функций  у камеры, тем интереснее и легче с ней работать.

- Автоматическое определение экспозиции. Камера оценивает реальное количество света, прошедшее через оптическую систему или специальный датчик, установленный на корпусе фотоаппарата.  Сбои возможны в отдельных редко встречающихся ситуациях: сильный встречный свет, цветное освещение, слишком светлый или слишком темный фон. Если же вы хотите иметь хороший результат при съемке и в таких сложных условиях, купите камеру, в которой возможен ручной ввод поправок, исправляющих погрешности автоматической системы. После некоторого времени экспериментов, вы легко научитесь вводить такие поправки.

-Функция автофокуса позволяет владельцу никогда не думать не только об экспозиции, но и фокусировке. Главное, чтобы объект попадал в специальную рамку, расположенную в поле зрения видоискателя. При этом если в камере не предусмотрен режим "AF lock" (кратковременная фиксация установленного фокуса), то фотограф вынужден всегда располагать главный объект в центре кадра, чтобы не потерять резкость. Режим "AF lock" - полезная функция в вашем фотоаппарате.  
Приятный режим: «следящий фокус», когда камера «цепляет» движущийся объект и ведет его. Некоторые камеры выбирают лица и фокусируются на них, понимают, когда человек улыбается и т.д. Все это значительно облегчит вам жизнь при фотографировании.
Важный параметр - минимальное расстояние фокусировки, т.е. с какого наименьшего расстояния вы можете фотографировать.

-Встроенная вспышка не только дает возможность снимать в условиях слабого освещения. Она также позволяет получать качественное изображение при съемке на ярком солнце, подсвечивая "глухие" тени и выравнивая освещение.
Очень часто, при съемке со вспышкой, возникает нежелательный эффект отражения света от сетчатки глаза животных или человека, так называемый эффект "красного глаза". Все видели, как в темноте у кошки светятся зелёные глаза. Так же у человека, если его фотографировать со вспышкой, глаза иногда светятся красным. Избежать этого на сто процентов не удается, но снизить вероятность появления этого эффекта можно. Поэтому многие модели стали снабжать системой подавления "красного глаза", сводящей этот эффект к минимуму. О наличии в фотокамерах системы подавления "красного глаза" вы можете узнать по надписи "Red-eye reduction" или особому символу - "человеческому глазу".
Применение фотовспышки позволяет решать очень многие проблемы при фотографировании. Прежде всего, фотовспышка необходима при недостатке света, например, в помещении или ночью. С помощь вспышки можно повысить контраст в пасмурную погоду. А можно и снизить контраст, например, при съемке людей на ярком солнце. Вспышка подсвечивает густые тени под глазами и носом, картинка становится ровнее и естественнее.
Многие фотоаппараты имеют переключаемые режимы работы фотовспышки. В режиме полной автоматики встроенный система сама определит все параметры и включит вспышку, когда это будет необходимо. Но представим ситуацию, когда вам необходимо сделать снимок при свечах. Автоматическая вспышка в полутемной комнате сработает и сделает яркий светлый кадр. Интим, свечи, вечер полностью исчезнут. Вот здесь вам и пригодится возможность вручную вмешаться в работу автоматики. Принудительно отключив вспышку, вы спокойно сделаете снимок при свечах. Только не забывайте, что снимки при плохой освещенности нужно делать, установив фотоаппарат на штатив или другое подобное устройство, включив автоспуск или воспользовавшись пультом дистанционного управления.
В последнее время производители стали выпускать компактные камеры с «башмаками» под внешние вспышки. Т.е. вы сможете пользоваться профессиональными вспышками, что увеличит творческие возможности вашего фотоаппарата.

-Автоспуск или таймер - устройство, позволяющее фотографировать с задержкой, обычно, через 12 секунд. Это дает возможность сфотографировать самого себя с семьей, с друзьями или на понравившемся фоне, необходим при съемке при плохой освещенности, когда нельзя держать фотоаппарат в руках из-за того, что даже минимальное дрожание рук в этом случае смажет картинку. Большинство фотоаппаратов снабжены такой функцией.

-В некоторых камерах есть возможность управлять съемкой при помощи пульта дистанционного управления. Это очень удобно, когда вы один или одна, и рядом никого нет, а хочется сфотографироваться на фоне какого-то замечательного места.  Вот тут пульт пригодится.

-Макросъемка - режим работы, позволяющий снимать крупным планом очень мелкие объекты, например цветы или насекомых.

-Двойное экспонирование - два или больше изображения, снятые на один и тот же кадр пленки позволят сделать интересный комбинированный снимок.

-Длительная выдержка - продолжительная выдержка, длительность которой определяется секундами или минутами, что позволяет снимать ночные пейзажи.

-Приоритет выдержки или диафрагмы - режим, при котором, например, выдержка устанавливается вручную, а соответственно значение диафрагмы подбирается камерой автоматически. При ручном изменении выдержки или условий освещенности, диафрагма изменяется автоматически. И так же наоборот, если вы вручную выставите диафрагму, выдержка будет подбираться автоматически. Такой режим необходим для творчески настроенных фотографов.

-Ручной режим - режим, при котором автоматика отключена, а все параметры выставляются вручную. Иногда это необходимо для нестандартного подхода к фотографии.

-Экспозиционная вилка, брекинг (Bracketing) - удел профессиональной фотографии. Это съемка объекта с разными экспозициями (нормальной, увеличенной и уменьшенной). Камера автоматически делает три кадра с разными параметрами. Используется для увеличения вероятности точности экспонирования, а в результате и качества фотоснимка в тех случаях, когда производится съемка ответственных сюжетов.

-Эффектные фильтры с помощью которых вы можете имтировать любой вид обработки кадра или специфические особенности других типов камер, например, пинхола или какого нибудь ломографического агрегата.

-Съемка и склеивание панорам.

 

 

 

Допустим, вы уверены в том, что хотите видеть у себя замечательные по качеству фотографии, снятые именно на зеркальный фотоаппарат - в этом случае с покупкой торопиться тоже не стоит. Есть множество очень неплохих мыльниц, которые обдадают ручными настройками. Пощелкав на такой фотоаппарат несколько месяцев, вы уже точно будете знать, чего ожидать от зеркалки и нужно ли ее вообще покупать. Если говорить о конкретных моделях, то лично мне нравится линейка Canon PowerShot G* (в частности модели G9 и G10-12). Относительно большая матрица (1/1,7") обеспечивает приемлемый уровень шумов даже при чувствительности ISO400, имеется оптический видоискатель, ручные настройки выдержки и диафрагмы, плюс оптический зум, съемка в RAW формате, ,,горячий башмак,, для съемки с внешней вспышкой - все то, что есть и в зеркальных аппаратах. При этом они имеют довольно небольшой размер и относительно низкую цену ( если сравнивать с зеркальніми камерами начального уровня в комплектации с KITобьективом).

 

Эргономика и удобство управления

Удобство управления камерой является значимым фактором, если камера выбирается для оперативных съемок. Чем удобнее управление, оперативнее и полнее контроль над камерой и результатом съемки, тем меньше будет шансов допустить ошибку и больше внимания будет уделяться непосредственно объекту съемки. Особенно большое значение этому параметру уделяется в камерах про и полупро сегмента.

Видеосъемка зеркальным фотоаппаратом

Раньше считалось, что качественное видео можно получить только используя устройство для этого предназначенное – видеокамеру. Однако современные зеркальные камеры с большими матрицами и высококачественной сменной оптикой изменили представление о видеосъемке фотоаппаратом. Следует отметить, что некоторые свадебные видеостудии уже перешли на видеосъемку зеркальными фотокамерами.

Влагозащита, прочность корпуса, размеры, вес и другие факторы

Часто цифровая камера покупается перед сезоном отпусков и с соответствующими целями. В поездках, в пеших походах, габариты и вес камеры, а также оптики имеют решающее значение. Именно этот фактор и является для многих останавливающим при покупке зеркалки. При выборе камеры или оптики для камеры следует четко понимать, что лучше будет более простая и компактная техника, но которая под рукой, чем более продвинутая, но находящаяся дома на полке.

Серийная съемка

Для фотоохотников, для любителей спортивной съемки необходима такая функция, как серийная съемка и качественно реализованный следящий автофокус. Под хорошей серийной съемкой следует понимать не просто большое количество кадров в секунду, а длинная серию без «затыканий» камеры.



Таким образом вы уже имеете представление что вы хотите от фотоаппарата, пришо время окончатольного выбора и сравнения между собой несколько понравившихся моделей
 фотоаппаратов. Вот не много сайтов где есть сравнительные характеристики, различные фотографии сделанные самыми разными фотоаппаратами и стеклами с различными установками, и.т.д

 

http://hotline.ua/foto/fotoapparaty/
http://www.pixel-peeper.com/

http://market.yandex.ua/guru.xml?CMD=-RR=9,0,0,0-VIS=160-CAT_ID=100514-EXF=1-EXC=1-PG=10&hid=91148

 

 

 

Что такое kit и что такое body.

Многие интересуются, что значит kit на фотоаппарате и в чём разница между body и kit. Kit - это “комплект”, то есть, фотоаппарат комплектуется каким-то объективом.

Если вы покупаете свой первый аппарат со сменной оптикой, то вам нужен kit, если только вы заранее не определились с выбором объектива. Иногда можете слышать выражение “китовый объектив”, это не означает, что таким объективом можно фотографировать только китов. Китовый объектив – этот тот, что шёл в комлекте к фотоаппарату. Китовые объективы бывают разные, но обычно Никон укомплектовывает определённые модели аппаратов определёнными объективами. Какой именно объектив входит в комплект, надо смотреть на коробке.

Например, Nikon 5000 kit идёт вместе с Nikkor 18-55VR.

Body - это фотоаппарат без объектива. Если набор объективов у вас уже есть, то нет смысла покупать кит. Иногда body называют “тушкой”. На коробке с тушкой ничего лишнего не написано, поэтому если кроме названия модели на коробке ничего нет – вы покупаете фотоаппарат без объектива.

 

 


В заключение, в очередной раз хотелось бы отметить, что самым главным параметром, от которого будет зависеть результат, является умение снимать. Можно долго и тщательно подбирать себе технику, но самое главное при этом – это чтобы всегда оставалось время на саму съемку и оставалось удовольствие от этого увлекательного процесса.

 

 

 

Какую камеру купить? Решать вам.

 

 

 

 

Небольшая памятка для тех, кто выбирает мыльницу.
НИКОГДА! НИКОГДА НЕ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА МЕГАПИКСЕЛИ! Это в 100% случаев просто маркетинговый ход. Размер матрицы обычных мыльниц просто физически не может потянуть нормальную фотографию, например, в 15 мегапикселей. При масштабе 1:1 вы будете наблюдать мыльную мазню, а не детали. Самый главный параметр, которым не особо любят хвастаться маркетологи - это размер матрицы. Есть множество статей на эту тему, но я не буду усложнять и поэтому просто скажу, что 1/1.7" - это очень хорошо. У аппаратов Fujifilm (и не только) размер бывает 1/1.6" - это еще лучше. Подавляющее большинство современных мыльниц имеет размер 1/2.3" или 1/2.5" - это совсем маленькие матрицы и ожидать от них хорошего качества не стоит (особенно если заявлены фантастические для них 13-14 мегапикселей). Поэтому, если вы хотите получать действительно качественные фотографии на свою мыльницу, то стоит искать модели именно с матрицей 1/1.7" или 1/1.6" (цена на них, как правило, выше остальных). Если вас устроит среднее качество, то можно выбирать по внешнему виду:) Но желательно обращая внимание на отзывы владельцев.

 

 

Илая Константинов
 
 

 

  Цифровые фотокамеры Е. Зыков 2011год.

 



Скачать с Letitbit
Скачать с Depositfiles
Скачать с Turbobit

Беззеркальные камеры со сменными объективами можно смело назвать новым классом фотокамер. Такие устройства позволяют получать снимки уровня зеркалок, но при этом могут похвастать меньшими размерами и простым управлением. Авторы решили узнать, на что действительно способны такие устройства, и собрали в своем тесте несколько популярных моделей. Для сравнения представлены некоторые зеркальные фотокамеры Canon и Nikon.
СОДЕРЖАНИЕ
Залог высокого качества
Оптика — это важно!
Olympus PEN
Panasonic Lumix
Samsung NX10
Casio EXILIM
Фотопулемет (Casio)
С привязкой к местности (Casio)
Нет предела совершенству (Canon)
Проектор и фотокамера — сладкая парочка (Nikon)
Зеркальный фотостарт (Nikon)
Повышаем фотоуровень (Nikon)
Издание: СофтПресс, 2011
Серия: ТестЛаб. Выпуск 5
Формат: pdf
Страниц: 40
Качество: хорошее
Размер: 13,4 МБ

 



Обновлен 01 окт 2012. Создан 15 окт 2011



  Комментарии       
Всего 4, последний 3 года назад
arra 12 июн 2014 ответить
Мне нравится Nikon D3100. Парадокс - Есть хорошая зеркалка, а самые прикольные сюжеты снимаю почему-то мобильником(((
http://ana-photo.umi.ru
photographerwedding 15 июн 2014 ответить
Наверное пото му что зеркалку постоянно с собой не будишь носить. А вот продуманные, творческие и композиционно правильные фото, которые нужны для души, на память, а не для ,, В контакте,, поржать, делаются зеркалками.
barbossacap 02 авг 2014 ответить
здравствуйте! хочу приобрести nikon d800, прочитал много информации по поводу этой камеры. не могу выбрать для себя золотую середину. одни и их большинство говорят ,что это студийная камера и только,другие говорят про смазанность любого снимка. я же хочу снимать в путешествиях, а именно пеизажи архитектуру и т д. в данный момент снимаю на d7100 но собираюсь и очень хочу так сказать полный размер. в связи с этим вопрос по поводу 800-ки пригодна ли она для работы на свежем воздухе и не будет ли какого цветоискажения или она заточена только для студии? какие меня ждут разочарования после d7100? я любитель с большим стажем но люблю четкие сочные фотографии. спасибо.
photographerwedding 09 авг 2014 ответить
Здравствуйте barbossacap!
ДА конечно nikon d800 нельзя назвать репортажной камерой. Студийный аппарат без страха и упрека; ограниченный невысокими предельными значениями ISO и слабой скорострельностью «репортажник». Хотя легче на 100 грм. по сравнению с 700, но и 1000 грм., это тоже не мало. В руке, конечно, лежит превосходно, материалы применены предельно качественные: корпус из магниевого сплава, пыле- и водозащищенный, с резиновыми накладками в местах соприкосновения с рукой. Но производитель рекомендует работу при температуре от 0 до +50. Так что туристическим трудно назвать. А вот по поводу смаза любого кадра, то я думаю что это или от кривых рук ( так как нет кнопки АВТО) или от плохой оптики, ну и злопыхателей тоже много.
Так что однозначно я не могу сказать брать или не брать. Если нет топовых объективов от Nikon, то не стоит.
Надеюсь помог. Юрий.
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником