Юрий Сидоренко-фотограф для души!

Практика в использовании фотовспышки. Как использовать фотовспышку.

Внешняя фотовспышка, приемы использования. Секреты хороших кадров с внешней вспышкой.



В предыдущей статье  мы начали рассказ об использовании фотовспышки и методах работы с ней. В данной статье мы продолжим эту интересную тему и дадим начинающим фотографам практические советы по съемке со вспышкой. Несмотря на то что фотовспышка — это сложное и многофункциональное электронное устройство, она достаточно проста в обращении. Установив вспышку на фотоаппарат (или включив встроенную), фотограф сразу получает систему, которая решает большинство экспозиционных задач. TTL-вспышки не требуют никаких математических расчетов, и практически во всех программных и автоматических режимах фотоаппарат сам устанавливает необходимую выдержку и значение диафрагменного числа. Но всех условий освещения, возникающих в самых различных жизненных ситуациях, не предусмотреть, и очень часто для воплощения творческого замысла фотографу требуется ручное вмешательство. Производители фототехники обеспечивают нам такую возможность, реализуя на камерах и вспышках режимы ручной экспокоррекции.

 


Работа со встроенной вспышкой

Вы наверняка сталкивались с ситуацией, когда в автоматическом режиме камера сама поднимала вспышку, если света было слишком мало. Это самый простой и самый очевидный случай применения вспышки — обеспечить необходимое освещение для съёмки в темноте. В режимах базовой зоны вспышка срабатывает автоматически. В режимах творческой зоны независимо от уровня освещённости в нужный момент можно нажать на кнопку подъёма вспышки, после чего она выдвинется и сработает. Если вспышка не нужна, в любой момент вы можете просто опустить её рукой.

Большинство зеркалок оснащены встроенной вспышкой. При этом из уст опытных фотографов вы можете услышать, что встроенная вспышка не может обеспечить хорошего результата при съёмке. Давайте попробуем разобраться, на что же способен этот инструмент.



Работа со встроенной вспышкой

Вы наверняка сталкивались с ситуацией, когда в автоматическом режиме камера сама поднимала вспышку, если света было слишком мало. Это самый простой и самый очевидный случай применения вспышки — обеспечить необходимое освещение для съёмки в темноте. В режимах базовой зоны вспышка срабатывает автоматически. В режимах творческой зоны независимо от уровня освещённости в нужный момент можно нажать на кнопку подъёма вспышки, после чего она выдвинется и сработает. Если вспышка не нужна, в любой момент вы можете просто опустить её рукой.

Большинство зеркалок оснащены встроенной вспышкой. При этом из уст опытных фотографов вы можете услышать, что встроенная вспышка не может обеспечить хорошего результата при съёмке. Давайте попробуем разобраться, на что же способен этот инструмент.

Проблемы съёмки со встроенной вспышкой

Зачастую результаты применения встроенной вспышки оказываются неидеальными. В первом уроке мы уже рассматривали проблемы связанные с использованием встроенной вспышки, давайте ещё раз коротко обозначим их:

  1. Встроенная вспышка делает снимок плоским.

  2. Перебивая мощность других источников, вспышка портит атмосферу места с его оригинальным освещением.

  3. За объектами съёмки образуются жёсткие некрасивые тени.

  4. Возможно появление эффекта «красных глаз».

Без вспышки
Встроенная вспышка

Мощность встроенной вспышки ограничена. Это значит, что она может осветить только объекты в нескольких метрах перед объективом, все что дальше — получится абсолютно чёрным. Такой перепад яркостей не всегда выглядит уместно, следовательно, не стоит использовать вспышку при съёмке ночных пейзажей. В таком случае лучше установить камеру на штатив и сделать кадр на длинной выдержке без вспышки.

Стоит учесть, что съёмка со встроенной вспышкой невозможна на выдержках короче 1/200 секунды. Если вам нужно снимать со вспышкой на более коротких выдержках, придётся использовать внешнюю вспышку. Следите за выдержкой: если она мигает в видоискателе, то либо понижайте значение чувствительности, либо закрывайте диафрагму.

Когда может пригодиться встроенная вспышка

Без света невозможна фотография, а встроенная вспышка всё же является источником освещения. Поэтому используйте её в экстренных ситуациях, например, снимая в тёмном помещении, когда нет светосильного объектива и дополнительных источников света. Но для встроенной вспышки можно найти и более интересное применение.

Вспышка помогает остановить, «заморозить» движение. Импульс вспышки очень короткий, и поэтому даже быстро движущиеся объекты на изображении окажутся застывшими. Значит, вспышка будет полезна, к примеру, при съёмке брызг воды.

Вспышка помогает заполнить, подсветить тени. Речь идёт о тех случаях, когда в кадре вполне достаточно света и для съёмки без вспышки, но свет падает таким образом, что объект съёмки затенён, а задний план освещён. Как, например, при съёмке портрета на фоне заката или при съёмке мыльных пузырей. Тогда при помощи вспышки можно подсветить передний план. Иногда эффект получается очень интересным!

В сочетании с длинной выдержкой вспышка помогает запечатлеть движущийся объект в резкости, при этом остается смазанный след от его движения. Принцип съёмки следующий: объект смазывается при съёмке на длинной выдержке, в какой-то момент он освещается вспышкой и на снимке остается его резкий контур.

Синхронизация по второй шторке
Настройки вспышки

И здесь самое время поговорить о том, в какой момент должна срабатывать вспышка. По умолчанию она срабатывает в начале экспозиции, сразу после нажатия кнопки спуска. Затем экспозиция продолжается. Но если вы снимаете, например, проезжающего мимо велосипедиста, то в кадре получится его резкое очертание и уходящий вперёд смазанный след. А чтобы лучше передать движение, этот след должен остаться за объектом. Из положения можно выйти, изменив режим синхронизации вспышки на срабатывание по второй (задней) шторке.

В этом случае вспышка будет срабатывать перед закрытием затвора, а не сразу после нажатия кнопки спуска. Сначала на длинной выдержке вы снимаете смазанный след, а в последний момент при помощи импульса вспышки будет прорисован резкий контур объекта. Сделать в этом режиме снимок с первого раза будет довольно сложно: придется методом проб и ошибок подбирать освещение, чтобы смазанный след выглядел наилучшим образом. Кроме того, нужно будет при помощи экспериментов определить и длину оставляемого объектом следа и положение объекта в кадре в момент срабатывания вспышки. Но результат того стоит!

Синхронизация по первой шторке
Синхронизация по второй шторке

Обратите внимание, что в этом случае вы будете видеть два импульса вспышки — первый в начале съёмки, второй — в конце. Первый импульс используется для замера экспозиции и не влияет на кадр.

Мощность импульса можно тоже корректировать, это делается с помощью экспокоррекции вспышки, которая меняет пропорции естественного и искусственного света в кадре. При отрицательной коррекции свет от вспышки будет ослабляться, при положительной — усиливаться.

Коррекция вводится через меню или после нажатия специальной кнопки на корпусе камеры. Величина компенсации экспозиции при съёмке со вспышкой устанавливается таким же образом, как и обычная компенсация экспозиции.

Как мы говорили выше, при съёмке со вспышкой задний план проваливается в темноту. Чтобы его проработать, введите отрицательную коррекцию вспышки и увеличьте экспозицию (поднимите чувствительность ISO, увеличьте выдержку или откройте шире диафрагму).

Как видите, изменяя настройки вспышки, можно влиять на её поведение - регулировать мощность импульса и управлять временем срабатывания.

Интенсивно используя вспышку, будьте аккуратны — перегрев губительно влияет на лампу, поэтому после серии импульсов дайте ей немного отдохнуть, остыть. Учитывайте, что для зарядки вспышки также требуется время: при серийной съёмке кадры могут получиться непроработанными, так как вспышка не будет успевать заряжаться.

Использовать вспышку или нет — дело личное. Однако можно с уверенностью сказать, что снимки вряд ли получатся высокохудожественными. Но теперь вы знаете, что встроенную вспышку можно использовать не только для получения снимков в условиях плохой освещенности, но и для решения некоторых творческих задач.

 

ЧТО ТАКОЕ ЭКСПОКОРРЕКЦИЯ ВСПЫШКИ?

Практически все современные фотокамеры и вспышки обеспечивают ручное управление импульсом, т. е. как бы обманывают автоматику системы, внося необходимые поправки в экспозицию. Напомним, что в зависимости от класса и модификации блиц-устройств на них реализуются основные режимы: «TTL-замер», «Автоматический замер», а также «Ручная корректировка энергии импульса». Есть вспышки, которые имеют только TTL-замер, это относительно недорогие устройства с небольшим ведущим числом. В других производители реализуют два режима (например, TTL и «Ручную коррекцию»). Самые продвинутые вспышки обеспечивают работу во всех без исключения основных режимах.

Корректировать импульс можно двумя способами: на камере и на вспышке. Первый способ применяется при съемке и со встроенными и с согласованными внешними вспышками. Второй —реализуется непосредственно на вспышках. Если на внешней вспышке отсутствует возможность коррекции, то введение поправки возможно только с фотоаппарата. Заметим, что профессиональные блиц-устройства имеют развитые функциональные возможности, поэтому ручная коррекция для них является нормой. Стоимость таких вспышек не опускается ниже 400 долларов, и это часто бывает препятствием для их покупки. Более простые и, следовательно, относительно недорогие накамерные вспышки, как правило, имеют упрощенный алгоритм управления, меньшее ведущее число. Ручной коррекции у них нет.

 

 

Надо отметить, что «корректировка энергии импульса» — это фотографический сленг, так как корректировать энергию мы не можем. Запасенная электрическая энергия, накапливаемая на конденсаторном блоке, есть постоянная величина, определяемая схемотехникой и конструкцией электронно-светового устройства. При полном разряде конденсаторного блока вся энергия преобразовывается в световой поток — импульс, который вспыхивает и гаснет за очень короткий временной интервал. Например, при длительности импульса 1/500 с световой поток максимальный. Чтобы уменьшить этот световой поток, необходимо прервать разряд конденсаторов раньше (разорвать цепь). Длительность импульса станет короче (1/800 с), и интенсивность светового потока уменьшится.

В общем виде экспокоррекция вспышки предназначена для увеличения или уменьшения количества света относительно некоторого уровня, рассчитанного системой «камера + вспышка». Этот рабочий уровень есть прерванный в определенный момент максимальный импульс. Чтобы объект съемки получился на снимке светлее, импульс необходимо увеличить (так называемая поправка «в плюс»). Прерывание происходит позднее времени рабочего уровня. При этом расходуемая энергия приближается к максимально возможной для данной модели вспышки. Для предотвращения появления переэкспонированных (пересвеченных) участков или нежелательных отражений существует поправка «в минус». Можно запомнить оценочное, но весьма действенное правило: положительные поправки нужны в том случае, когда объект съемки темнее заднего плана (фона), а отрицательные — когда объект съемки ярче. Но надо помнить, что все это хорошо работает в достаточно простых световых условиях. Если же перепад яркостей слишком большой, условия съемки сложные, а ваши фотокамера и вспышка далеки от «умных» дорогих моделей, то для получения оптимального результата знаний и опыта у фотографа должно быть как можно больше.

 
 
     
     
     
     

 

ЕСЛИ ЗАДНИЙ ПЛАН ОЧЕНЬ ЯРКИЙ

 
 

Правильное использование вспышки позволяет работать практически в любых сложных условиях освещения. Но часто мы встречаемся с ситуациями, когда отсутствие навыка приводит к обидным ошибкам. Одна из часто встречающихся проблем — неправильная работа вспышки при съемке на светлом фоне большого размера. Это может быть окно, небо, море или другие яркие объекты. Из-за очень высокого перепада яркостей переднего и заднего планов, объекты, находящиеся ближе к фотоаппарату, получаются недоэкспонированными. Простой способ решить эту проблему — воспользоваться вспышкой. В таких случаях надо учитывать, что для объектов переднего плана вспышка играет роль основного источника света, а значит, должны использоваться все ее возможности: различные углы освечивания (если это зум-впышка) и весь диапазон регулировки количества света. Необходимо помнить, что энергия вспышки небезгранична. Каждое блиц-устройство имеет определенное ведущее число, поэтому расстояние до объекта съемки должно быть таким, чтобы по возможности иметь запас для коррекции импульса в +2 или +3 EV (в зависимости от марки вспышки). Иначе говоря, максимально возможное расстояние между вспышкой и объектом, при котором было бы еще правильное экспонирование (при одном и том же диафрагменном числе), должно быть больше рабочего (расстояние при котором идет съемка) минимум в 2 или в 2,8 раза.

Если жесткий свет от вспышки не подходит для вашего сюжета, можно использовать небольшие рассеивающие устрой?ства, которые крепятся непосредственно ко вспышке. В зависимости от того, используете ли вы отражение от поверхности или свет пропускается через специальный матовый диффузор, вы получаете разную степень рассеивания. Потеря интенсивности света при этом может быть весьма значительной (в ступенях до 3 EV). При покупке таких «насадок» необходимо учитывать ведущее число именно вашей вспышки, а также насколько ступеней (EV) снижается интенсивность светового потока (указывается в технических характеристиках). Если у вспышки небольшое ведущее число, применение таких рассеивателей ограничено и возможно только тогда, когда передние объекты расположены на небольшом расстоянии от фотографа.

Вернемся непосредственно к съемке. В первую очередь необходимо определить, насколько задний план светлее объекта на переднем плане. Для этого надо измерить яркость «задника» и яркость объекта. Также важно, чтобы фотограф учитывал, на каком расстоянии от объекта находится он сам. Желательно вспомнить и то, какой объектив установлен на фотоаппарат — широкоугольный, нормальный или длиннофокусный. (Совокупность таких параметров, как фокусное расстояние, дистанция съемки, ведущее число и значение диафрагмы, а также четкое представление о том, что они значат, позволяет быстро оценить ситуацию при съемке и правильно использовать вспышку).

 
.

Условимся, что съемка проходит в большом помещении (конференц-зале, храме, фойе, на палубе корабля и т. д.). Часто в таких местах естественного света, проходящего через окна, вполне достаточно для нормальной жизнедеятельности. Мы хорошо друг друга видим, можем писать, читать, иными словами, комфортно себя чувствуем в таких условиях. Все это происходит благодаря механизму адаптации нашего зрения. Но очень высокие потолки, темный пол, стены, близкие по отражающей способности к средним тонам, как раз способствует тому, что темные и светлые места будут сильно отличаться по яркости. Контраст между светами и тенями повышается. Что же делать в этой ситуации? Важно, чтобы вспышка была достаточно мощная, с ведущим числом 35 и выше. Снимать часто приходится на средних и длинных фокусных расстояниях, что увеличивает дистанцию от вспышки до объекта. Если необходимо вести съемку на фоне большого яркого окна, а объект съемки занимает гораздо меньше площади, чем задний план, вспышка должна обеспечить достаточно большой импульс. Если довериться только автоматике камеры, передний план будет недоэкспонирован. Из-за того, что в кадре будет много светлого, импульс вспышки будет слабым. Чем выше перепад яркостей, тем недоэкспонирование переднего плана будет больше. Чаще всего начинающие фотографы используют только матричный или оценочный замеры. В таких случаях положительная поправка на вспышке должна быть как минимум +2 EV. Правильнее сделать брекетинг, например +2, +2,5 и +3 EV. Показательна работа вспышки на фотографиях с девочкой на фоне окна.

В частном случае, когда яркость заднего плана очень высока, мы получаем сильный контровой свет, который может вообще не позволить получить приемлемый результат (сильное падение контраста на изображении, паразитная засветка). Это часто бывает при активировании встроенных или маломощных накамерных вспышек. Еще одна проблема — это малая светосила недорогой бюджетной оптики. То же самое относится и к продвинутым незеркальным камерам, где зумы имеют слабую светосилу при больших фокусных расстояниях. Совет один: ближе подходить к главному объекту, переходить на ручной режим установки выдержки, делая ее короче и открывая шире диафрагму.

Если на камере частичный или точечный замер активизирован при работе со вспышкой, то лучше использовать именно их. Зная алгоритм работы частичного замера, можно предположить, что ошибка в экспозиции может иметь место. Это тоже надо учитывать при его применении.

Вообще, использование частичного замера предполагает более глубокие знания фотографа. Возможно, потребуется по?правка не только вспышки, но и основной экспозиции.

Очевидно, что наличие частичного замера (еще лучше, если есть точечный) — это только плюс для фотокамер. Другой вопрос, как этот замер работает и какую реально площадь кадра он замеряет. Опыт подсказывает, что у недорогих камер, алгоритм работы частичного замера такой же, как у центро-взвешенного (самого простого). Снимая такими камерами, ошибка в экспозиции в нашем случае будет весьма существенна. Площадь замера увеличивается, а сильно яркий задний план будет доминировать, даже если светлые и темные зоны будут одинаковы по площади. Если же частичный замер замеряет только ту небольшую площадь кадра, что указана в характеристиках, результат будет более корректным. Но в любом случае преобладать будет задний яркий план.

В таких случаях лучше переходить в ручной режим работы камеры и контролировать значения диафрагмы и выдержки. В программном или приоритетном режимах поправка общей экспозиции обычно делается в +2 EV, вспышка может работать в норме или +1/3 — 1,5 EV. (Многие фотоаппараты не позволяют вводить поправки в программном режиме при работе вспышки).

При съемке, когда светлый задний план занимает столько же места, сколько и передний, необходимо пользоваться только частичным или точечным замером. Зона замера должна принадлежать площади переднего объекта. Чем меньше площадь частичного замера, тем больше вероятности, что кадр будет правильно проэкспонирован. Другими словами, если яркость «задника» будет очень высока, существует большая вероятность недоэкспонирования даже с коррекцией + 1 EV.

 

   
   
   
   

зАПОЛНЯЮЩАЯ ВСПЫШКА

Фотографы, которые работают на съемочных площадках, будь то студия или открытое пространство, имеют возможность использовать необходимое количество источников света, применять различные насадки и аксессуары и, следовательно, формировать световой поток. Делается это с целью получения различных изобразительных видов освещения, одним из которых является заполняющий свет. Создаваемый этим светом уровень освещенности должен обеспечить проработку на изображении темных участков (теней). Чаще всего это рассеянный свет, равномерно распределяющийся по объекту съемки.

 
.

Наши условия работы далеки от студийных, и мы часто зависим от общего (естественного или искусственного) освещения. У нас нет возможности управлять светом при жанровых, репортажных, событийных съемках. Тем важнее уметь использовать вспышку максимально эффективно, например, отводя ей роль заполняющего света. В общем виде заполняющая вспышка — это вспышка, установленная на камере (или встроенная), которая играет роль не основного, а вспомогательного освещения, призванного уменьшить контраст между светлыми и темными участками объекта. Импульс рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить подсвечивание темных участков. Отличие заключается в том, что световой поток от вспышки не рассеивается до такой степени, чтобы говорить о нем, как о диффузном освещении. Свет от вспышки всегда имеет «жесткий» характер, поэтому применять «заполняющую вспышку» надо обдуманно, больше опираясь на знания и опыт, чем на интуицию. В остальном работа накамерной вспышки в режиме «заполнения» схожа с работой заполняющего источника света.

Хотя мы знаем, что съемку в солнечную погоду нежелательно делать днем (очень высокий контраст), нам часто приходится снимать именно в таких условиях. В основном это мероприятия, время которых выбирать не приходится: свадьбы, праздники, спортивные мероприятия, митинги и другие события. В этих случаях и необходима работа вспышки как заполняющего света. Главный вопрос: какая интенсивность импульса необходима и как конкретно надо использовать «заполняющую» вспышку?

В случаях, когда солнце находится в зените (интервал яркостей 1:1000 и больше), на объектах образуются резкие и глубокие тени. Ни матрица, ни пленка (имеются в виду стандартные условия проявки и обработки) не способны справиться с таким контрастом. Следовательно, чтобы изображение было нормальным, высокий контраст необходимо уменьшить хотя бы на главных объектах. Правильное использование заполняющей вспышки решает эту проблему.

При ярком солнце в программных режимах автоматика устанавливает как можно более высокое диафрагменное число. Это логично: выше освещенность — выше экспозиция. Снижение контраста на объекте — дело фотографа, а не автоматики. Поэтому для полного контроля над экспозицией съемку лучше проводить в приоритетных или ручном режимах. Обязательно должен быть запас импульса для его коррекции (см. выше). Для этого желательно работать на широкой диафрагме (помимо учета ведущего числа вспышки, этот параметр зависит еще от расчетной экспозиции и выбранной глубины резкости). Из вышесказанного ясно, что лучше работать на низких чувствительностях пленки или матрицы, а выдержку сделать короче (оптимально использовать выдержку синхронизации). Если все эти условия будут соблюдаться, мы сможем вводить положительную коррекцию на вспышке, а именно 2?3 EV. Если вам часто приходится делать вышеописанные съемки, то необходимо покупать профессиональные мощные вспышки, где реализована ручная коррекция ±3 EV, с шагом 1/3 ступени.

Если съемки проходят в помещениях, где достаточно света для работы без вспышки, но при этом используется верхнее искусственное освещение, то лица лучше подсвечивать вспышкой, сделав коррекцию -1 или -1,5 EV. То же самое можно сделать на улице в пасмурную погоду или при недостаточном освещении, например, когда сумерки только начинаются. Снимать в таких условиях лучше в приоритетных или ручных режимах, так как многие камеры не позволяют (блокирует автоматика) в «программе» использовать выдержки больше 1/60 с. Помните, что система «камера + вспышка» позволяет успешно решать самые разнообразные экспозиционные задачи. Умение пользоваться всеми возможностями системы поможет вам достичь творческого совершенства.

Больше фотографий, хороших и разных!

Мастера ИМПУЛЬСА

  

Павел ГОРЮШКИН



Обновлен 05 ноя 2018. Создан 15 окт 2011



  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником