Юрий Сидоренко-фотограф для души!

Монокль: изготовление и съемка. Что такое Монокль?

Монокль – это простейший мягкорисующий объектив. Портреты сделанные моноклем притягательны. На них исчезают отвлекающие детали такие как морщины, поры, прыщи и пигментные пятна.



 

 

 

О моноклях

  





Объектив монокль — это простейший и самый первый в истории фотографии линзовый объектив. Это самое начало объективостроения. Монокль привносит в изображение все возможные оптические дефекты, в частности: дисторсию, сферические и хроматические аберрации, астигматизм. С развитием отрасли объективостроения производители объективов стремились удалять или снижать эти дефекты на сколько было возможно. В итоге еще десятки лет назад были созданы великолепные объективы со сведенными к нулю оптическими дефектами.


Однако интерес к моноклю не пропадал и не пропадает по сей день. Почему? Как так? Желающих писать чернилами и гусиным пером в наши дни найти вряд ли получится, а снимающих моноклем — запросто. Что это? Способ самовыражения? Желание делать снимки обладающие неповторимой глубиной и мягкостью? Попытка таким образом соприкоснуться с историей? Наверное у каждого, кто хоть раз снимал моноклем, будет свой ответ на этот вопрос. Большинство неравнодушных к этому объективу фотографов сходятся во мнении что монокль дает возможность яснее и четче передать состояние и настроение, а не только запечатлеть форму.

Портреты сделанные моноклем притягательны. На них исчезают отвлекающие детали такие как морщины, поры, прыщи и пигментные пятна. За счет этого подчеркивается образ, эмоция портретируемого. Фотографии пейзажей в исполнении широкоугольного монокля тоже по-своему интересны и необычны. Свет на них обретает объем, окружающий воздух становится как бы ощутимым, видимым.


 

Многие фотографы, в том числе и репортёры, в разные периоды своего творческого пути проходят через увлечение моноклем. Даже если в итоге монокль и оказывается «на полке» (вместе с пинхолом, фишаем и lensbaby), то вспоминается он безусловно с улыбкой и теплотой. А у фотохудожников монокль, как правило, остается под рукой на протяжении всей карьеры.



Монокли не изготавливаются промышленным способом. Изготовление их остается прерогативой частных мастеров. По этой причине монокль не столь популярен как прочие творческие объективы и есть далеко не у всех желающих. Более того, из-за обилия рецептов на тему «как сделать монокль» бытует мнение что собрать его быстро и просто. Однако это далеко не так. Изготовление настоящего монокля — занятие интересное, но кропотливое и не терпящее спешки.

 

 Фокусировка при съемке моноклем


Процесс фокусировки при съемке моноклем поначалу может вызвать определенную трудность даже у фотографов со стажем. Еще сложнее бывает тем, у кого ранее не было опыта съемки механическими объективами. Не радует так же и то, что приспособления облегчающие ручную фокусировку, при использовании монокля не работают. Сегодняшний интернет изобилует фотографиями снятыми моноклем и имеющими весьма сомнительную красоту, особенно обидно видеть такие снимки на уважаемых и популярных среди фотографов сайтах. Затруднения возникающие при фокусировке здесь не единственная, но далеко не последняя причина.

В данной статье я постараюсь дать понимание и наглядно показать разницу между снимками «в фокусе» и «не в фокусе» снятыми моноклем и помочь научиться фокусироваться. В первой ее части будет раскрыта техническая сторона вопроса, показано почему с моноклем не работают приспособления для облегчения фокусировки, во второй описано упражнение собственного изобретения которое призвано помочь выработать навык фокусировки моноклем, а в конце приведены несколько «живых» снимков для примера. Если у вас нет желания вникать в технические нюансы, то первую часть можно смело пропустить и перейти к упражнению. Если же вы не испытываете сложностей при фокусировке моноклем - отлично, можно просто посмотреть снимки в конце статьи.

Теория фокусировки

Первым помощником при использовании механических объективов на сегодняшний день является электроника фотокамеры подтверждающая успешное наведение на резкость. Фотограф крутит кольцо фокусировки объектива, в определенный момент на информационной строке в видоискателе загорается зеленый кружок означающий что область на выбранном датчике фокусировки - в фокусе. Чтобы понять почему это не работает (точнее работает не корректно) в случае использования монокля, необходимо знать следующее: электроника камеры сигнализирует об успешной фокусировке при достижении максимальной контрастности на сенсорах выбранного датчика. Другими словами, камера оценивает контрастность области за выбранным датчиком и в момент максимальной контрастности показывает зеленый кружок. При использовании монокля камера работает точно так же. Но проблема в том, что в случае с обычным объективом максимальная резкость и максимальная контрастность достигаются в один и тот же момент, а в случае с моноклем - нет. Максимальная резкость и максимальная контрастность при использовании монокля находятся близко друг к другу, но все же в разных положениях кольца фокусировки. Поэтому подтверждение фокусировки будет срабатывать не тогда когда монокль максимально сфокусирован. По этой причине использование адаптеров с «одуванчиками» (чипами для подтверждения фокусировки) при установке монокля на камеры Canon и Sony не имеет практического смысла. Положения кольца фокусировки при максимальной резкости и контрастности у монокля отстоят друг от друга не далеко - примерно в 2-4 мм хода кольца фокусировки в зависимости от фокусного расстояния монокля и дистанции фокусировки. При вращении кольца наводки на резкость от минимального расстояния в сторону бесконечности сначала появляется максимальная резкость, а после нее максимальная контрастность. Внимательный глаз заметит что при этом переходе моноклевые ореолы создающие «воздушность» снимка как бы поджимаются, затухают.

Второй помощник при фокусировке вручную - это фокусировочный экран с клином и/или микрорастром. Описание принципа работы фокусировочного экрана выходит за рамки этой статьи (тем более что большинство владельцев современных цифрозеркалок могут и не знать о чем идет речь), поэтому здесь придется поверить мне на слово или проверить самостоятельно: клин и микрорастр не работают в случае использования монокля. Более того, они даже мешают закрывая собой значительную площадь в видоискателе.

Третий помощник любителей мануальной оптики - это увеличивающий наглазник. Это приспособление актуально для бюджетных и полупрофессиональных кропнутых фотокамер, т.к. полнокадровые современные камеры обычно и без того имеют большой и светлый видоискатель. Увеличивающие наглазники бывают разных конструкций и с разным коэффициентом увеличения. Они могут облегчить фокусировку моноклем, однако и они не лишены недостатков. Как правило, наглазники с бОльшим коэффициентом увеличения увеличивают центральную часть кадра сокращая общую область видимости примерно до 95%. А наглазники которые позволяют видеть 100% кадра, наоборот имеют сравнительно небольшое увеличение (коэфф.: 1.2, 1.4).

Поэтому неравнодушным к съемке моноклем я предлагаю отбросить мысли об облегчении процесса фокусировки с помощью дополнительных приспособлений и подойти к вопросу с другой стороны: освоив небольшое упражнение изложенное ниже.

Упражнение по фокусировке

 

Упражнение заключается в следующем: на монитор компьютера нужно вывести изображение на которое будет легко фокусироваться (в данном примере это будут буквы). Затем выключить свет в комнате, отойти от монитора и начать фокусироваться. Легче всего это делать в темное время суток, чтобы монитор казался более ярким, а окружающие предметы не отвлекали.
Все нижепредставленные картинки являются ссылками на снимки размером 1280х1024 пикселей. Анализировать и сравнивать между собой имеет смысл снимки именно большого размера.

Теперь по порядку:

1. Открываем следующую картинку в полноэкранном режиме:

Дальнейшие действия несколько разнятся для моноклей с разными фокусными расстояниями. По умолчанию я буду писать о монокле с ф.р. 50мм, т.к. его рисунок наиболее мягкий и в данном случае снимки будут более наглядными. В скобках буду указывать значения для остальных моноклей которые собираю.

2. Нацепляем монокль на камеру, устанавливаем диафрагму на значение 5.6 (33мм - 4, 60мм - 2,8, 85мм - 2), кольцо фокусировки выкручиваем на минимальную дистанцию. Выключаем свет в комнате.

3. Отходим от монитора на 1,5-2 метра (33мм - на 0,5м, 60мм - на 2,5-3м, 85мм - на 3-4м), располагаемся так чтобы смотреть в центр монитора перпендикулярно его плоскости.

4. Смотрим в видоискатель. Картинка совсем-совсем не в фокусе. Видим лишь некое фигурное светлое пятно:

5. Начинаем крутить кольцо фокусировки в сторону бесконечности. Буквы становятся различимы:

6. Крутим кольцо фокусировки дальше. Становятся различимы детали картинки. В определенный момент станут видимыми тонкие полоски в нижнем левом углу. При этом контуры больших букв станут максимально резкими, но общая контрастность будет не самая сильная. Т.е. черный цвет будет не самый черный (имею ввиду большую букву Ж), а белый не самый белый (имею ввиду белую букву Ж). Это и есть сфокусированная картинка! Ей присущи как характерная монолкевая «воздушность», так и контурная резкость деталей:

7. Слегка поворачиваем кольцо фокусировки еще дальше. Замечаем что контрастность увеличилась (это видно даже на превьюшках) - черный цвет стал более насыщенным чем прежде (черная буква Ж), белый - более ярким (белая буква Ж). Это обстоятельство и обманывает электронику камеры и человека начинающего снимать моноклем. Обратите внимание что тонкие линии в нижнем левом углу картинки и контуры букв стали более расплывчатыми чем были - пропала контурная резкость. «Воздушность» картинки уменьшилась - моноклевые ореолы поджались. Название сайта в верхнем правом углу стало менее читаемым чем на предыдущем снимке:

8. Вращаем кольцо фокусировки дальше в сторону бесконечности. Фокусировка становится все хуже...

...и хуже. Общая контрастность снимка выше и выше. «Воздушные» моноклевые ореолы исчезают совсем:

Все вышеописанное можно проделать самостоятельно, после чего внимательно рассмотреть свои снимки на мониторе при 100% увеличении. В процессе выполнения упражнения полезно давать глазам отдохнуть.

Примечание: Я фотографировал экран монитора со следующими настройками камеры: съемка в jpeg максимального качества и минимального размера, WB=5000К, ISO 100, выдержка 1/4, съемка со штатива. После съемки обрезал края снимков до размера 1280х1024. Ресайз не делал, кривые и уровни не крутил.

 

Для большего усложнения задачи можно отойти от монитора подальше, либо уменьшить масштаб картинки, либо использовать вместо этой картинки какую-нибудь фотографию, либо включить свет в комнате. Полезно будет так же посадить маму/папу/сестру/кошку рядом с письменным столом, направить свет настольной лампы на лицо и фокусироваться следя за резкостью деталей лица. В «полевых условиях», т.е на улице, проще всего тренироваться фокусируясь на голые ветки деревьев на фоне неба, на провода между домами или на кирпичную кладку дома напротив.

Несколько фотографий в качестве наглядного примера

 

 

Дубль слева «в фокусе», справа  - «не в фокусе».

 

 

 

Снимки «не в фокусе» здесь специально сняты с незначительной расфокусировкой. На практике же случаются куда более сильные промахи, их можно легко увидеть пролистав пару-тройку страниц например на Яндекс.Фотках.

Не могу не упомянуть тот факт что степень желаемой «сфокусированности» снимка может зависеть и от задумки фотографа, т.е. выступать инструментом художественной выразительности. Есть множество фотографий и эпизодов в фильмах где оператор сознательно расфокусирует картинку для создания определенного настроения или передачи определенного состояния. Поэтому вопрос необходимости достижения максимально возможной резкости при съемке по сути является субъективным и не может быть решен однозначно. Взять хотя бы вышеприведенные снимки: невозможно со стопроцентной уверенностью сказать что всем понравится именно вариант «в фокусе».

p.s. Может возникнуть логичный вопрос: стоит ли при фокусировке зажимать диафрагму монокля чтобы картинка стала визуально более резкой или наоборот открывать ее чтобы уменьшить глубину резкости?
Ответ прост и краток: фокусироваться нужно на том значении диафрагмы, на котором предполагается снимать. Т.к., по законам оптики, при изменении действующего отверстия простой линзы (изменении диафрагмы) точка фокусировки лучей проходящих через нее визуально смещается (на самом деле отсекаются лучи проходящие через периферию линзы). Если быть точным: при зажатии диафрагмы фокус сдвигается в сторону более удаленных объектов.

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ 1. ХОТИТЕ ВОЛШЕБСТВА? ЭТО ЛЕГКО!

Осознавая, что этому посвящено множество статей и расчетов в литературе и сети, мы здесь рассмотрим только один вопрос: «А как, собственно, его изготовить? Без цифр, формул, расчетов, подбора элементов. И что бы результат был налицо…». Все практические примеры и советы дадим применительно к Минолтовскому байонету АF, но для других марок подход не сильно отличается.

Итак, что нам нужно? Порядка тысячи с небольшим рублей (это кому как повезёт, Е.М.) и немного времени. Зажимаем эти деньги в кулаке и едем на ближайший развал для закупки следующих вещей:

1. Объектив «Гелиос 44 М» с резьбой М42 и переключателем диафрагмы «авто-ручной»;
2. Переходник М42 - байонет Минолта АF;
3. Набор переходных колец для резьбы М42 для макросъемки.

В данном примере «приняли участие»: объектив и переходные кольца 1989 года, переходник Jolos, картон неизвестного происхождения.

Этап 1. Разбираем.
Самый ответственный и трудоемкий этап, к которому нужно отнестись с большим терпением и аккуратностью. Начинаем с разборки задней группы линз. Необходимо открутить контровочное кольцо, держащее группу линз во внутреннем тубусе (1). Сам тубус нельзя трогать ни в коем случае! Только кольцо, находящееся внутри него! Существуют специальные пинцеты, наподобие часовых, но при должной аккуратности можно обойтись и острой тонкой шлицевой отверткой. Откручивать, как обычно, против часовой стрелки. Сначала вывалится задняя линза, потом нужно перевернуть объектив задней частью вниз и осторожно потрясти его, для того, что бы вывалился внутренний блок линз. Все! Больше с этой стороны ничего не трогаем!

Нам могут задать вопрос про аккуратность. Типа, «…а, все равно эти линзы можно выкинуть…». Отвечаем: Да! Можно с ними делать что угодно. Нам эти линзы абсолютно не нужны. Дело во внутреннем чернении тубуса. Оно и так не блещет своей чернотой (вернее наоборот, - оно так и блещет своей условной «нечернотой»). Зачем же еще усугублять и без того малоприятную ситуацию, поцарапав это чернение инструментом? Кстати, если это всё-таки произошло, то нутро Гелиоса можно запросто чернить копотью обычной бытовой свечи (только до установки линзы конечно).

Теперь будем разбирать переднюю часть объектива. На некоторых системах, где рабочий отрезок это позволяет, переднюю линзу не трогают. У нас ситуация похуже, значит придется разбирать по двум причинам: Во-первых, сдвинуть линзу со своего насиженного места для того, чтобы фокусное расстояние стало «правильным». Во-вторых, чтобы перевернуть ее. «А зачем ?», - спросите вы. Здесь вопрос довольно спорный и как всегда и везде, «моноклисты» разделились на два лагеря: «остроконечников» и «тупоконечников»… Почти как у Д. Свифта… Дело в самой передней линзе, имеющей форму не очень ярко выраженного, но всё-таки мениска. «Консерваторы», или «тупоконечники», говорят, что так начиналось с самого первого объектива (который и был моноклем), что так рисунок лучше, что……. И так далее. «Радикалы», или «остроконечники», выдвигают свои контраргументы и тоже, с не меньшим успехом, их доказывают. Мы не относим себя ни к каким группировкам, у нас есть только чисто практическая необходимость, о чем вы догадаетесь, прочитав статью до конца.

Сначала откручиваем переднюю гайку с надписью «Гелиос…». Перед нами является следующая картина - два контровочных кольца…. На самом деле, контровочное кольцо только одно - внутреннее (3), а наружное «кольцо», - это втулка (2).

Этап 2. Собираем.
Очень осторожно, чтобы не поцарапать линзу, выворачиваем внутреннее контровочное кольцо (3). Передняя линза (4) теперь ничем не закреплена, и легко вываливается при переворачивании объектива. Теперь внутреннюю втулку (2) так же аккуратно начинаем выворачивать против часовой стрелки до упора! Она на самом деле упрется в обечайку (1), и дальше «не пойдет». Теперь берем линзу (4), и вогнутой стороной наружу вкладываем ее в эту втулку, стараясь не заляпать ее пальцами. После этого спокойно зажимаем линзу контровочным кольцом (3). Больших усилий прикладывать нельзя, иначе повредите линзу или сдвинете с места внутреннюю втулку (2).

Вот и все! Объектив практически готов. Осталось только сделать так, чтобы он правильно заработал.

«Сын ошибок трудных» показал, что для приведения фокусного расстояния в норму, необходимо еще больше увеличить рабочий отрезок, поставив между объективом и переходным кольцом М42-МА среднее кольцо из набора макроколец (толщиной 13 мм). В идеале, между этим макрокольцом и объективом нужна еще прокладка-шайба толщиной около 2-3 мм, но это уже столь не существенно, что этим можно пренебречь. У нас есть главный козырь - бесподобно светлый фирменный видоискатель камеры Minolta Dynax 7D.

Этап 3. Подбираем.
А подбирать мы будем диафрагмы. Наружные, причем. По этому поводу в литературе и сети можно найти много теоретических выкладок и примеров, мы же здесь рассматриваем только практическую часть, поэтому на вопрос «почему наружные?» вы сами найдете ответы.

Для этого необходим лишь плотный картон темного цвета (чёрный лучше чем красный, Е.М.). Делаем разметку. Шаблоном наружного диаметра нам будет служить гайка с надписью «Гелиос…». Аккуратно вырезаем его по внутренней части карандашной линии. Теперь настала очередь диафрагменных отверстий. Здесь на примере (на фотографии в самом начале статьи) показаны только две диафрагмы, которых вполне достаточно на все случаи жизни. Формулы расчетов, чтобы опять не уходить от практического руководства, приводить не будем, сообщим лишь диаметры отверстий: 18 и 22 мм. Большим отверстием следует пользоваться в помещениях или в темное время суток, меньшим - при ярком солнечном свете или для уменьшения световых ореолов. Вы можете рассчитать и изготовить множество «своих» диафрагм, здесь уже только чувство меры вам поможет…

Помните про Д. Свифта на этапе разборки? Так вот, поставив мениск «классическим образом», мы убили сразу трех «практических» зайцев: рисунок становится более правильным, «академическим»; диафрагма находится на расстоянии от мениска (см. теорию!), и эти самые диафрагмы мы можем менять, не испачкав или поцарапав линзу, слегка подцепив пальцем за внутреннее отверстие.

Теперь, поставив диафрагму, вы можете поставить оставшееся «без дела» кольцо с гордой надписью «Гелиос», только конусом наружу. Цель - двоякая: во-первых, не выпадет диафрагма, во-вторых, оно будет играть роль своеобразной бленды… Закручивается и откручивается от руки без проблем. Вот теперь можно было бы ставить жирную точку, однако мы расскажем еще о нескольких существенных моментах.

 

 

 

 

ЧАСТЬ 2. ПРАКТИКА

1. Вернёмся к уже затронутой теме. Как же все-таки ставить линзу, выгнутой или выпуклой стороной к объекту съёмки? Можно и так и так, но... Рисунок объектива будет радикально отличаться. Вот пример.


Фото: © Евгений Мальцев

Снимок сделан с линзой, которая «смотрит» своей выпуклой стороной к объекту съёмки. Согласитесь, что рисунок более похож на «зум-эффект», чем на «воздушность монокля». Путём подбора внешних диафрагм можно в некоторой степени нивелировать такие искажения, но только в некоторой степени. При уменьшении относительного отверстия растянутость по углам кадра исчезает, но вместе с ней, к сожалению, и моноклевое «свечение», а вот резкость в центре кадра только возрастает.

2. Какой "Гелиос" предпочесть для переделки? Практика показала, что оптимальным будет именно тот, о котором идёт речь в статье, то есть Гелиос 44-2 с приводом диафрагмы. Так как конструкция его оправы оказалась самой оптимальной и удобной для быстрой и простой переделки. В принципе подойдёт любая модификация, но могут возникнуть дополнительные трудности. Например, в оправе Гелиоса, который без привода диафрагмы появится проблема фиксации передней линзы. После удаления «внутренностей» передняя линза углубится внутрь оправы примерно на 1см и зафиксировать её там будет проблематично. Придётся добавлять под резьбовое зажимное кольцо дополнительную прокладку-шайбу, высотой 1,5 - 2 мм и шириной менее 1мм. А кроме этого, добавлять потом ещё и удлинительных колец на оправу объектива. Если же под линзу поставить распорную втулку, которая останется после разборки заднего блока линз, то линза будет елозить по ней выпуклой стороной, так как втулка ощутимо меньшего диаметра, чем линза. В таком случае добиться перпендикулярности её относительно оптической оси будет почти невозможно.

Так или иначе, но с другими модификациями оправ Гелиоса могут возникнуть затруднения при переделке, но не фатальные, просто придётся немного повозиться и проявить смекалку.


Фото: © Альберт Имамутдинов

3. Об адаптерах с М42 на Minolta AF. Относительно неплохо показали себя переходники фирмы Jolos. В плоскости адаптера имеется проточка, глубиной примерно 0,7 - 1мм, благодаря которой замыкание контактной группы на камере исключается. Впрочем, есть одно замечание. Адаптер идеально встаёт на любую плёночную АФ Минолту, но вот с 7D получились затруднения. Пришлось подтачивать «крылья» байонета на адаптере примерно на 0,1мм по толщине, иначе "втыкнуть" не получилось...

К слову, по заказу "группы товарисчей" прикупил я ещё несколько адаптеров, и некоторые из них идеально подошли на 7D, а некоторые пришлось опять подпилить.


Фото: © Дмитрий Петриченко

4. О внутренней (встроенной в объектив) диафрагме и наводке на резкость. Пользоваться данным девайсом во время съемки крайне не рекомендуется. Положение рычажка, во избежании недоразумений, должно всегда стоять в положении «А» (автомат). Связано это с тем, что в этом объективе по определению, понятия «резкость» и «контраст» расположены на «разных уровнях». Все, что во время визирования вам кажется контрастным и четким, на самом деле при просмотре готового отпечатка (изображения на мониторе) будет весьма и весьма не резким, с полной потерей всех мелких деталей.

В связи с этим, по аналогии с обычными объективами, возникает большой соблазн: «…а мы зажмем внутреннюю диафрагму для того, чтобы это было порезче… И визировать будет гораздо приятнее, сразу все видно - резко или нет…» На самом деле это будет фатальной ошибкой! Изображение станет только более контрастным, а резкости не прибавится ни на йоту! И при этом исчезнет то, ради чего мы его и изготавливали, - эти магические ореолы на светах и контрастных переходах, его волшебство! Вопреки всем переделкам, монокль превратится обратно в "Гелиос" только теперь без лишних деталей (Е.М.). Здесь совет только один, - практика. Лучше чуток ещё повозиться с оправой объектива и удалить эту диафрагму совсем.

Обычно наводка на резкость выглядит так: наводимся на объект, находим самое контрастное изображение. Далее начинаем плавно крутить регулировочное кольцо резкости в сторону меньших величин. Изображение начнет «белеть», «задымливаться». А на самом деле это и будет наибольшая резкость с наилучшим моноклевым эффектом. Наиболее «зоркие», кстати, сами увидят это в окуляре видоискателя… Ход кольца, например при портретной съемке и расстоянии до объекта 4-5 метров, составляет 3-5 мм «влево», против часовой стрелки. В дальнейшем, при прилежном «упражнятельстве», рука уже сама это будет делать, автоматически.


Фото: © Альберт Имамутдинов

5. О недостатках и достоинствах. На самом деле, подходя строго научно, рисунок монокля состоит из страшнейших оптических искажений, для искоренения которых именитые фирмы-производители строят многолинзовые объективы, применяют совершенные стекла, и просят за это немерянные деньги… Краткий перечень этих «бед»: хроматические и перспективные аберрации, дисторсия, тяжелейшая кома, искажение основных цветов. Так что, как это не парадоксально, основное достоинство монокля, - его неповторимый рисунок, - это совокупность самых страшных недостатков с точки зрения современного «объективостроения».

Выше преведены некоторые фотографии, которые не на словах, а на деле демонстрируют все «достоинства и недостатки» Монокля.

ЧАСТЬ 3. МОНОКЛЬ БЕЗ МОНОКЛЯ

Есть достаточно способов, чтобы симитировать рисунок монокля. Некоторые лучше, некоторые хуже. Но ни один из них не воспроизводит неповторимый рисунок классического монокля, поэтому термин «Имитация» будет, пожалуй, самым подходящим. Это и различные софт-светофильтры, и конечно ряд действий в редакторах изображений при обработке снимков.  В сети такой информации предостаточно.

Расскажу лишь об одном, самом нетривиальном способе, который я нашёл случайно (просто второпях не туда «тыкнул» при работе с программой). Есть такая небольшая популярная программа для борьбы с шумами на цифровых снимках, называется Neat Image. Если строго придерживаться правил её использования, то следует выделять для анализа шумов только те участки изображения, на которых отсутствуют детали и которые имеют однородный цвет. Но вот если пойти другим путём и сделать всё наоборот, то есть выбирать для анализа как раз те места, где деталей на снимке наоборот больше… То, что получается в итоге, лишь отдалённо напоминает монокль, но все же не менее интересно:


Фото: © Евгений Мальцев

Техника получения таких изображений чрезвычайно проста. Запускаем программу и выделяем для анализа участок изображения с деталями. Всегда стоит делать несколько вариантов. Сначала выделим участок с преобладанием какого-нибудь одного цвета и посмотрим на полученный после обработки результат. Затем попробуем повторить тоже с участком другого цвета, потом возьмём фрагмент, где присутствуют несколько цветов одновременно. Также можно попробовать участки с более крупными или мелкими деталями, выбирать большую или меньшую зону снимка для взятия пробы. Потом сравниваем получившиеся варианты обработки и выбираем то, что больше понравилось. Примерно полчаса таких экспериментов и Вы будете уже интуитивно понимать, что получится в итоге, если Вы возьмёте тот или иной участок снимка для анализа программой. На последнем этапе остаётся только поправить в Фотошопе, согласно замыслу, насыщенность - яркость - контрастность - резкость и всё.

Если кому-то будет интересно, то в интерфейсе программы есть ещё немало всяких регулировок, с ними тоже стоит поэкспериментировать.

 

 

 

 

 

 

Монокль из Юпитера-37А (135мм)

Внимание!!! Юпитер-37А великолепный объектив, пожалуйста, не разбирайте удачные экземпляры в Монокли, берегите карму.


Сам процесс ломания Ю-37А очень прост и незатейлив, сначала раскручиваем его сзади, кольцо адаптера можно и не снимать, нас интересуют кольца которые держат сами линзы, их нужно просто открутить и вынуть. Обычно для этого используют специальный инструмент, но я справился и обычной отверткой. Главное не сделать лишних царапин на внутренней части объектива, чтобы не пришлось их потом отдельно зачернять.
Сзади только одна линза (выковыриваем), а дальше диафрагма, ее лучше не трогать.
Потом самая сложная часть - разборка объектива спереди. Нужно открутить "брендовое" кольцо, на котором надписи, там обычная резьба фильтров М52. На моем объективе это кольцо сидело очень крепко и открутить его оказалось не так просто. Пришлось проковырять в нем дырку и затем отверткой сдвинул его по кругу (в других случаях приходилось высверливать две дырки и вставлять специальный ключ, чтобы отвернуть кольцо), дальше было дело техники. Опять раскручиваем все, что откручивается, переднюю линзу очень аккуратно кладем в сторону, дальше будет интересная линза, ее сами поглядите (применения для нее не нашлось, зато выглядит впечатляюще). В общем, думаю все линзы вынуть не проблема. Переднюю линзу перед возвращением на место, не забываем перевернуть! выпуклой стороной внутрь объектива, а вогнутой наружу.
Ну вот, Монокль! практически готов, еще нужно только поставить два удлинительных макро кольца, одно среднее и одно короткое, чтобы кольцо фокусировки было от бесконечности до метра.
Получается очень удобно, вместо внешних диафрагм используем внутреннюю, еще обычно надевают родную бленду от Ю-37А, она вполне удобна и дает хорошую защиту от засветки, которую Монокль не слишком любит.

 

 


Монокль из Гелиоса-44-2 (55мм)

Гелиос 44-2 имеет немного отличающийся от Г-44М конструктив, отчасти даже лучший, не имея прыгающей диафрагмы, у неё 8 лепестков вместо 6.
Обычно чернение на хорошем уровне и внутри практически нет недостатков, тем не менее объектив простейший и не представляющий особой ценности.

Из него рекомендую делать немного другой Монокль, его конструкция мне кажется наиболее удобной и простой, при минимальных затратах, как физических так и финансовых. Причем в итоге мы получим «правильный Монокль».
Система разборки та же, вынимаем все линзы, спереди, выкручивая оправу и кольца.
С другого конца, чрезвычайно аккуратно вынимаем задний блок линз, главное не повредить самую заднюю, а убрать нам нужно ту, что стоит перед ней - прямо перед диафрагмой. Заднюю линзу ставим на место выгнутой стороной к камере. Практически всё, ставим два удлинительных кольца М42, одно среднее и одно короткое.
В итоге, стоит линза в самой задней оправе, родная диафрагма на месте. Два кольца и между ними на клею в качестве шайбы толстая медная проволока (~2 мм если потребуется для юстировки на бесконечность). Собственно, все.
Эффекты действительно получаются феерические. И диафрагмой Монокль неплохо управляется. Бленда тут, практически не нужна, получается, что сам объектив - одна сплошная бленда.

Монокль широкоугольный, сложности создания. Монокль из Индустара-50-2 (35мм)


С одной стороны сложности никакой и нет, нужно просто расположить линзу с ближе к светоприемнику(пленке/матрице), но рабочий отрезок у зеркальных камер более 40мм и в этом промежутке стоит не только затвор, но и зеркало. Вот и получается, что минимальное фокусное расстояние Монокля на зеркалке – это расстояние от светоприемника до начала зеркала. В итоге около 32-34мм, цель создания именно такого Монокля, нами и преследуется.
Долгие поиски и разные варианты увенчались успехом, создание монокля на 35мм в итоге оказалось чуть более легким делом, когда удалось разузнать больше о реально работающих экземплярах.

Для Монокля на 35мм нужны два советских объектива, Индустар-50-2 (в качестве оправы, ищите в идеальном состоянии ей потом пользоваться) и Индустар-61 Л/Д (именно дальномерный вариант, т.к. из него можно вынуть исключительно одну линзу, в отличии от Индустара-61Л/З в котором линза намертво вмонтирована в металлическую оправу, объектив можно брать в любом состоянии, главное чтобы передняя линза была в порядке).

По сути, самое сложное - разобрать Индустар-61Л/Д до основания, чтобы вынуть переднюю линзу ибо сразу вывернуть ее оправу не получится, она упирается в сам корпус объектива. Придется начать с задней части объектива и раскручивать всё что можно, пока не вынете линзу. Подробно рассказывать не буду, там с одной стороны нет ничего сложного, с другой – это отечественная линза и в ней большинство деталей могут вообще не откручиваться, а только выламываться/высверливаться, придется действовать по обстоятельствам.

Когда у вас в руках оказывается передняя линза Индустара-61Л/Д, то можно приступать к разборке Индустара-50-2, нужно разобрать и вынуть все линзы но оставить диафрагму. К задней части Индустара-50-2 приклеивается(на качественный клей, который сможет приклеить стекло к металлу надёжно и при этом даст немного времени чтобы выбрать точную посадку линзы и смещать ее при необходимости пока клей не застыл, лучше всего подходят некоторые типы клея «момент») линзу от Индустара-61Л/Д плоской стороной сторону диафрагмы.
Далее интересный процесс, внутри объектива, небольшими колечками можно отрегулировать рабочий отрезок, чтобы Монокль фокусировался на бесконечность.

В итоге получается великолепный, компактный и удобный в обращении объектив с фокусным расстоянием около 35мм и светосилой около f2,8. Диафрагма располагается впереди линзы, что позволяет добиться практически максимальных характеристик, которые могут быть у объектива с одной линзой.





Другие варианты моноклей.

1. Не совсем монокль, но всё же мягкорисующий объектив можно изготовить из Мира-1В, делается из линзы расположенной перед диафрагмой, которую приходится вклеивать на заднюю оправу объектива и вторым стеклом берется передняя линза. Мне такой вариант совершенно не понравился, возможно он был бы интереснее, если бы удалось совсем снять диафрагму, но в данном объективе это не тривиальная задача, еще мне удалось выяснить путем не хитрых экспериментов, что при двухлинзовой схеме, объектив очень критичен к расстояниям между линзами и положению диафрагмы, очень сомневаюсь, что в стандартной конструкции сходу получится оптимальный вариант. Затем опробовав линзу из Мира-1В в оправе от Индустара-50-2, счел ее неудачной для Монокля, т.к. резкости по полю добиться не удается, очевидно не хватает «кривизны» линзы, слишком слабо вогнута.
2. Не опробованный мною вариант из перевернутой передней линзы дальномерного Юпитера-12, должен получится хороший Монокль на 42мм, но сам Ю-12 приличный объектив и переделывать рабочий экземпляр в монокль – жалко. Да и попадаются они не слишком часто.


Эксперименты

Монокль позволяет экспериментировать с внешними диафрагмами разной формы. Диафрагмы можно вырезать из черного картона и прижимать к линзе спереди, но я бы рекомендовал использовать черный пластик от мертвых дискет, в идеале от старых пятидюймовых. Диафрагмы удобно крепить внутри раскладных резиновых бленд Soligor или аналогичных.

Формы отверстий диафрагм возможны самые различные, некоторые из них:
1) круги с разным диаметром - дают возможность регулировать эффект ореола, выравнивают их размеры по центру и по краю (уменьшают по краям);
2) звезды крестовые и многолучевые – получаются не овалы, а звездные эффекты на бликах, плохо подходит для съемки людей.
3) узкая полоска, щель – получаемое изображение похоже на карандашный рисунок, подчеркивает линии, параллельные щели, и убирает все остальные.
Наилучший пример с деревьями, можно подчеркнуть стволы деревьев и размыть ветки, при вертикальной щели или выделить горизонтальные ветки, пожертвовав стволами, с горизонтальной щелью.
4) более сложные формы диафрагм так же возможны, но требуют экспериментов, для достижения требуемых эффектов.

 

 

 

 

Источники:

Использован материалл сайта  Вячеслава Зитев  www.monolens.ru  на котором есть возможность заказать себе изготовить монокль  или купить готовый. 

Альберт ИМАМУТДИНОВ,
Евгений МАЛЬЦЕВ  www.photo-element.ru

Олег Хлынин
Все фото автора.

 



Обновлен 22 апр 2015. Создан 21 июл 2012



  Комментарии       
Всего 1, последний 1 год назад
--- 26 мая 2016 ответить
Спасибо за статью!
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником