Юрий Сидоренко-фотограф для души!

Идеальная экспозиция.Основы экспозиции. Как выглядит совершенная экспозиция?

Треугольник экспозиции, Экспопара, Диафрагма,Глубина резкости (ГРИП), Выдержка, Портретный режим,Режим макросъемки, Режим ночной съемки,



 

 

1

Вступление

В этой статье я попытаюсь объяснить простым языком, что такое идеальная экспозиция. Хотя хорошая композиция и резкость жизненно важны, чтобы придать снимкам профессиональный вид,  прочный фундамент для них  - это экспозиция.  Как получить качественный снимок с минимальными доводками его в графических редакторах, ведь намного лучше и быстрее по времени научится снимать правильно экспонированные снимки и понять, что нужно делать, для чего, на что это влияет и как получить  качественный  снимок с технической точки зрения. Насчет художественности снимка  затрагивать не буду.

 

Хватит делать снимки, давайте создавать фотографии!

 

Основы экспозиции.


Как выглядит совершенная экспозиция?

 Совершенная экспозиция создает снимок с:

- хорошим распределением тонов от светлых к темным

- деталями в тенях

- деталями в светлых зонах

Если на вас напала лень и нежелание шевелить мозгами каждый день, вы можете установить свою зеркальную цифровую фотокамеру в автоматический режим работы аналогично пресловутой “мыльнице”. Включите режим автоматической фокусировки, установите автоматическую экспозицию и снимайте на здоровье! При нажатии кнопки спуска затвора фотокамера попытается определить наиболее важный объект съемки, находящийся в кадре, и навести на него резкость, а также выяснить вид съемки (портретной, ландшафтной или крупным планом) и выбрать наиболее подходящую экспозицию. Небольшие, но довольно искусно составленные алгоритмы позволяют выбрать выдержку, исключающую, как правило, нерезкость объекта съемки, а также диафрагму, которая обеспечивает приличный компромисс между глубиной резкости и правильной экспозицией. И вероятнее всего, ваша зеркальная цифровая фотокамера стоимостью около 800 долл. будет производить снимки такого же качества, как и хорошая “мыльница” стоимостью около 200 долл.

 

 Но ведь вы не за тем приобрели зеркальную цифровую фотокамеру. Автоматический режим удобен лишь в том случае, пока вы не знаете, как обращаться с камерой, вы её изучаете. А в остальных случаях вам придется самостоятельно контролировать экспозицию, творчески подходя к установке выдержки, диафрагмы, ISO, и выбор фокусного расстояния.

 

Треугольник экспозиции

 Брайан Петерсон написал книгу, названную «Понимание экспозиции», которую стоит прочитать, если вы хотите попробовать перейти с автоматического режима вашей цифровой камеры на ручной и поэкспериментировать с настройками

Каждый из трех элементов треугольника имеют отношение к свету и тому, как он проникает и взаимодействует с камерой. Вот эти три элемента:

ISO — единица измерения чувствительности матрицы цифровой камеры к свету;

Диафрагма — величина открытия объектива в момент съемки;

Выдержка — интервал времени, в течение которого затвор открыт.

Экспозиция изображения получается из пересечения этих трех элементов. фото 1

 

Самое главное — изменение одного элемента будет влиять на другие. Это означает, что вы никогда не сможете отделить только один элемент, всегда нужно помнить об остальных.

Думайте об идеальной экспозиции как об идеальном треугольнике, у которого все стороны одинаковы. Если мы изменим любую из частей экспозиции, треугольник уже не будет идеальным, так что нам придётся изменить другие его части, чтобы сделать его снова идеальным.

 

 

 

Как мы видим из этого треугольника, что каждый из них  влияет на правильно экспонированный кадр. И наша задача понять что на что влияет, как  изменить один элемент и как при этом не испортить правильный треугольник экспозиции.

Вы можете спросить: «Зачем нам все эти различные настройки экспозиции. Почему не может быть какая-то одна?». В прошлом веке почти все ручные камеры не имели настроек. Диафрагма и ISO были фиксированными.  Фотограф к примеру, в фотостудии снимал защитную крышку с объектива со словами -  ,, Внимание, не моргаем, сейчас вылетит птичка!,,  И вы с восхищением наблюдали как он снимает крышку, проносит её вокруг объектива и надевает снова на него. Чаще всего тогда  снимали либо при хорошем дневном свете, либо в помещении, используя хорошие источники света или вспышку. Теперь мы хотим более творчески подходить к съёмке, и хотим больше контроля над съёмкой. Чтобы получить этот контроль мы должны разбираться в различных настройках и понимать когда и зачем их использовать.

Если мы установим светочувствительность на минимальную, дабы было меньше шума, то тогда, чтобы получить правильно проэкспонированный снимок нужно установить правильную экспопару.

 Экспопарой называется совокупность значений выдержки и дифрагмы. Предположим, мы ведём съёмку в пасмурный день. Типичные значения экспопары при этом - 2.8 и 1/200. Нетрудно подсчитать, что тот же самый снимок можно получить при таких экспопарах: 4.0 - 1/100 или 5.6 - 1/50 или 8.0 - 1/25. На пальцах это можно объяснить на примере с водяным краном и трёхлитровой банкой. Пусть при полностью открытом кране струя воды из него, течёт со скоростью 1 л/сек. Тогда на максимально открытом кране банка наполнится за 3 сек. Уменьшим струю воды наполовину, тогда банка заполнится за 6 сек. Если уменьшим струю вчетверо - за 12 сек. Начнём с диафрагмы.

Диафрагма

 Диафрагма — это круглое отверстие в объективе, которое может изменять свой размер от очень маленького до занимающего почти всё пространство линзы. Мы изменяем размер диафрагмы для того чтобы позволить большему или меньшему количеству света попадать на матрицу.

 

 

 

 

Представьте, что жалюзи — это диафрагма, чем больше они открыты,  света проходит больше через них, тем лучше мы видим,  что находится  за ними. фото 3

 

 

Чем больше мы открываем диафрагму, тем больше света попадает на матрицу.

 

Для обозначения относительного отверстия объектива используется латинская буква F.  Общепринятым считается следующий стандартный ряд значений диафрагмы: f / 1,0; f / 1,4; f / 2; f / 2,8; f / 4; f / 5,6; f / 8; f/11; f / 16; f/22; f/32.  Значение диафрагмы и диаметр отверстия находятся в обратно пропорциональной зависимости.  То есть, чем больше значение диафрагмы, тем меньше отверстие диафрагмы.  Числа, указанные на объективе или установленные на камере (5,6, 8, 11 ...) называются диафрагмовыми числами.

Вы можете спросить – почему меньшие числа означают большее отверстие? Представьте, что это число — знаменатель дроби, и, если мы говорим, что число равно f/4, то это будет ¼, а f/8, будет ⅛. ¼ больше чем ⅛. Так значительно понятнее.

Значения диафрагмы, которые изображены выше, представляют собой градацию по Целым ступеням в обе стороны. Что такое Целая ступень? Целая ступень означает увеличение или уменьшение количества света, проходящего сквозь линзу, в два раза. Итак, f/1.4 пропустит в два раза больше света, чем f/2.0, а f/2.0 в два раза больше света, чем f/2.8. То есть мы можем сказать, что f/2.8 пропускает в два раза меньше света, чем f/2.0.

 

На примере этих фотографий на фото 4  можно увидеть, как значение диафрагмы влияет на фотографию при прочих равных условиях: 1 — f/1.8; 2 — f/2.8; 3 — f/4.5 и 4 — f/6.

Итак мы имеем все эти различные числа диафрагмы пропускающие различное количество света. Зачем мне всё это и зачем выбирать одно или другое? Это творческий вопрос. Это позволит нам по разному подходить к стилю изображения, которое мы хотим получить.

 

Глубина резкости (ГРИП) 

Когда мы смотрим на изображение, мы видим часть его в фокусе, а часть вне фокуса. Вы можете использовать маленькую ГРИП, где только один объект в фокусе, или же большую ГРИП, где большая часть изображения будет в фокусе. Или выбрать нечто среднее.

ГРИП зависит от трёх вещей: ступень диафрагмы(f-stops), расстояние до объекта, фокусное расстояние объектива(50мм, 200мм и т.д.). Диафрагма имеет наибольшее влияние на ГРИП. Давайте посмотрим, как выглядит изображение, снятое с разными значениями диафрагмы при неизменных остальных параметрах.

 

  Кроме того, величина диафрагмы влияет на глубину резкости вашей картинки — чем больше открыта диафрагма, тем меньше будет глубина резкости.

 

На фото 5  видно как значение диафрагмы влияет на глубину резкости картинки: 1 — f/1.8; 2 — f/2.8; 3 — f/4.5 и 4 — f/6.3;

 

Фотографы, снимающие портреты, обычно используют широкую диафрагму(маленький f-stop) для маленькой ГРИП, чтобы отделить объект съёмки от фона. Фотографы пейзажей обычно используют узкую диафрагму (большой f-stop), чтобы иметь большую ГРИП на всём снимке.

Уж если быть точным, то глубиной резкости обозначают диапазон пространства (включающий области как перед, так и за объектом фокусировки объектива), который на результирующем изображении будет выглядеть резким. Довольно заумно, да? Попробуем разобрать это на примере фото 6.

 

На данном изображении фото 6 один и тот же объект снят с разной глубиной резкости. Сам объект (в нашем случае модель) в обоих случаях выглядит резко. Но в случае малой глубины резкости (слева) задний план получается сильно размытым, а в случае большой глубины (справа) – запечатлен довольно резко.

Управлять глубиной резкости можно и нужно с помощью диафрагмы. При широко открытой диафрагме (маленькие числа – 2.8, 4) мы получаем малую глубину резкости и, наоборот, при закрытой диафрагме (большие числа 11, 16, 22) – гораздо больше объектов отображаются объективом резко.

Естественно есть исключения из этих правил для различных творческих задач.

 

                                   Выдержка

 Время выдержки контролирует то, как долго свет будет проходить сквозь диафрагму на матрицу. Чем дольше, тем больше света попадёт на матрицу. Это, собственно всё - что делает выдержка.

С точки зрения творчества, выдержка регулирует «движение» в кадре. Хотим ли мы зафиксировать объект или показать его движение – выдержка это именно та часть треугольника экспозиции, которая контролирует этот аспект.

Время выдержки выражается в знаменателе дроби от секунды – 1/8, 1/125, 1/1000 и т.д. Но в большинстве современных цифровых камер вы не увидите дробь, а скорее всего, увидите сам знаменатель – 8, 125, 1000 и т.д.

Первое о чём мы должны задуматься – это сможем ли мы снимать с рук при определённой выдержке и не создавать смазанного или размытого изображения? Большинство людей могут снимать с рук при выдержке от 1/60 до 1/120 со стандартными объективами. Когда вы используете телеобъективы, вам стоит использовать более быструю выдержку.

Стандартная практика в наши дни – это выставлять выдержку равную фокусному расстоянию объектива. Если у вас 300м телеобъектив, то минимальная выдержка должна быть 300 (1/300 или 1/320). Если не получается при этом снимать с рук, то используйте штатив.

Фотографии с разной выдержкой могут сильно отличаться друг от друга, если происходит съёмка не статичных объектов, например, текущей воды (ручей, водопад, фонтан) или проезд автомобиля, прыжок велосипедиста и т. п. Ниже приведены одинаково экспонированные снимки, но имеющие различные экспопары (ISO одинаковое). Первый снимок на фото 7 сделан с выдержкой 1/160 сек. и диафрагмой 2.7

 

 

Второй снимок сделан с выдержкой 1/20 сек. и диафрагмой 8.0. Обратите внимание, как благодаря увеличенной выдержке, вода из "замороженной" стала текучей

 

Теперь мы можем делать творческий выбор – хотим ли мы зафиксировать изображение или хотим показать движение? Это решать вам. Иногда нам нужно зафиксировать объект, чтобы он был резкий и чёткий, иногда мы хотим небольшое размытие на объекте, чтобы показать, что он двигается.

Это то решение, которое нужно принимать вам. Что вы хотите показать? Вот другой пример использования короткой выдержки: фото8

 

Я не говорю о фотографировании объектов, чьи скорости слишком велики, как например: пуля в полёте – без специального и дорогостоящего оборудования здесь не обойтись. Однако такие предметы как падающая вода, летящие птицы и насекомые, безусловно, должны заинтересовать Вас как объекты попробовать сделать снимки с настройкой короткой выдержкой.

На второй картинке на фото 8  медленная выдержка была использована (со штативом) для создания эффекта движения поезда и статичности пассажира. Это же можно использовать для съёмки фонтанов, океана, водопадов и т.д.

 

 

 

 

Используйте короткие выдержки в фотографии для устранения размытия движения, или используйте его творчески, что бы передать движение и скорость. 

Можно избежать размытия с помощью меньшей выдержки. Это значит, что объект будет двигаться меньше в открытом объективе, что снизит эффект размытия. С достаточно высокой скоростью срабатывания затвора это размытие будет не таким заметным, и картина кажется «замороженным».

Но прежде чем скручивать выдержку до минимальной, Вы должны удостовериться, что точно желаете избавиться от размытия. Является хорошим способом для передачи скорости или движение на сцене. Вы также можете перемещать камеру вслед за объектом, ( с проводкой) таким образом мы получим резкий объект и размытый фон.

Чувствительность (ISO)

 

ISO – это чувствительность к свету матрицы. Чем выше чувствительность, тем меньше времени (выдержки) или меньшего количества света (диафрагмы) нужно матрице, чтобы получить экспозицию. Она настраивается в большинстве камер в диапазоне от 200 до 1600. Профессиональные камеры имеют значительно больший диапазон.

А вот что будет, если выставлять разные значения ISO, оставляя при этом прежние диафрагму и выдержку:

              Обычно используется следующая последовательность значений ISO: ISO 25, ISO 50, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400 и далее...

 

 

Мы используем ISO чтобы достичь нужного результата с другими двумя элементами треугольника экспозиции – выдержкой и диафрагмой. Вы можете спросить: «А почему просто не использовать максимальную чувствительность и забыть об этом?» Потому что негативным моментом большого ISO является «шум» или «зерно» на ваших снимках. Иногда это приводит к тому, что снимок становится полностью испорченным (по крайней мере, для печати в хорошем размере).

Так что наша цель – использовать максимально низкое ISO, но уравновешивать это с другими элементами экспозиции.

Снимая на улице в солнечную или слегка облачную погоду, мы можем использовать ISO 100 или 200. В сильно облачную погоду нам, возможно, потребуется поднять ISO до 400. Особенно если мы используем узкую диафрагму (пропускающую мало света) для съёмки с большой ГРИП пейзажа и регулируем выдержку так чтобы снимать без штатива.

Если мы снимаем в помещении, для получения хорошей освещенности нам потребуется поднять ISO до 800 – 1600 чтобы сделать снимок без использования вспышки. Если мы снимаем в тёмной комнате или на тёмной улице, то нам может понадобиться поднять ISO до 3200 или даже более (но помните, что не все камеры могут снимать с таким ISO без шумов

 

 

 

А теперь всё вместе – добиваемся идеальной экспозиции

 

Что такое идеальная экспозиция?

Технически – каждый кадр снятый нами имеет динамический диапазон. Динамический диапазон – это разница между самым ярким участком кадра и самым тёмным. Наша матрица тоже имеет динамический диапазон (технически – это фотографическая широта… динамический диапазон фотоматериала, но это уже подробности)

Мы хотим получить динамический диапазон на наших кадрах, где самая яркая часть кадра (например - небо) не засвечена и не лишена деталей, а самая тёмная (тени или тёмные места кадра) не исчезает в шуме.

Иногда динамический диапазон кадра может превышать динамический диапазон камеры (матрицы), так что нам придётся сделать выбор чтобы добиться идеальной экспозиции – чаще всего в цифровых камерах лучше добиваться того, чтобы светлая часть кадра была в хорошей экспозиции. Но это всё зависит от ситуации.

Если мы снимаем портрет мы хотим, чтобы объект, который мы снимаем был в идеальной экспозиции, даже если остальная часть кадра в ней не будет. Это та жертва которую нужно принести – если мы не можем изменить условия съёмки или у нас нет нужного освещения.

Но суть в том, что вы можете нарушать технически верную экспозицию ради ваших творческих идей, чтобы засветить часть кадра или наоборот создать тёмную атмосферу

Многие начинающие фотографы уверены, что получить хорошие снимки можно в любой ситуации. Если же что-то не получается, они обвиняют себя или перекладывают вину на камеру. Однако причина может быть в другом: всегда можно сделать снимок, однако не всегда освещение оказывается подходящим для получения необходимой экспозиции.

 Получить правильно экспонированный снимок в некоторых ситуациях оказывается просто невозможно. Тремя наиболее распространенными причинами этого является следующее: объект освещен слишком ярким светом, имеющего света недостаточно для освещения объекта, слишком высокий контраст между самыми темными и самыми светлыми областями сцены. В любом из этих случаев вы не можите расчитывать на получения хорошего снимка до тех пор, пока не измените освещение. Иногда для создания более подходящего освещения для съемки требуется вспышка, отражатель, рассеиватель, светофильтр и даже облака ( так как они могут закрыть солнце).

 Если существует возможность выбора времени и места съемки, обязательно подумайте: позволяют ли текущие условия освещения получить правильно экспонированный снимок или же для этого необходимо выбрать другое время или место съемки? Порой вы будите просто мириться с текущими условиями освещения. Однако, если есть возможность, подбирайте время съемки таким образом, чтобы освещение работало на вас, а не против вас.

Если вам сложно определиться с параметрами съемки, можно сделать брекетинг экспозиции. Брекетинг экспозиции - это специальный режим съемки сериями кадров, при котором каждый кадр снимается с разной выдержкой и диафрагмой, которые меняются автоматически. Многие пользуются таким приемом, рассчитывая, что, по крайней мере, один из этих снимков будет иметь хорошую экспозицию. Кто-то даже комбинирует в программе редактирования изображений темный и светлый варианты одного и того же снимка, чтобы достичь той контрастности деталей, которую нельзя получить при выборе какой-то одной, определенной экспозиции. Брекетинг экспозиции применяют при сложных условиях съемки, при недостатке времени для определения правильных настроек экспозиции и желании на удачу, получить кадры с визуальными эффектами, что позволяет дать больше возможностей для творческого создания фотографий. Такая возможность не так важна для цифровых фотокамер, поскольку на ЖК-мониторе можно сразу увидеть полученный снимок и подобрать подходящую для него экспозицию. Если фотоаппарат не имеет режима автобрекетинга, можно вручную изменять настройки экспозиции перед каждым очередным снимком. Тем не менее, автоматически создавая последовательность кадров, вы получите снимки с разной экспозицией, но с одним содержанием. Это может значительно облегчить процесс их комбинирования при компьютерном редактировании изображений.

В случае очень широкого диапазона яркостей фото 9 снимаемой сцены, можно получить изображение со сбалансированной яркостью участков, сняв 2-3 на которых проработаны различные нужные вам участки снимка и соединив в один в графическом редакторе. Как на снимке ниже, вид на Днепр.  Я сделал три снимка с одинаковыми установками, (естественно снимал со штатива) в первом кадре я делал замер по небу, во втором по дальним деревьям и в третьем по воде. И соединил все три кадра в фотошопе. Как вы можете видеть, в кадре все  хорошо проработано, красивые облака, деревья и отражение в воде.

 

 

Треугольник экспозиции на практике

 Теперь у нас есть базовое понимание о трёх элементах экспозиции. Давайте посмотрим, как мы можем их использовать, и как они взаимодействуют между собой.

Нам нужно снять портрет, и естественно отделить его от фона. фото 10

 

Этот портрет я делал в ноябре, солнца и в помине не было, поэтому я поставил ISO 200, для отделения от фона диафрагму F2.8, выдержку 1/100  и так как у меня был объектив 24-70 то снимая на длинном конце 70mm мне удалось отделить от фона и хорошо проработать как светлые, так и темные области сцены. Для примера: автоматический портретный  режим мне предлагал поднять ISO до 800 с выдержкой 1/400 и диафрагмой F4 но это не входило в мои планы.

 

Например:  фото 10 мне нужно было снять едущего мотоциклиста из альбома ,, Музыка рванных стен,,  Для того, чтобы передать движение мотоциклиста, и не ,,заморозить,,  его  требовалась довольно длительная выдержка и подобрать скорость с которой он  будет двигаться. После 5-6 пристрелочных кадров получилось что мотоциклист двигается со скоростью 55 км/ч,  выдержка 1/100 с , диафрагма F5,6 ( я не хотел сильно размывать улицу и припаркованные машины, для того чтобы передать их смазанными во время проводки)  и ISO 200 , так как было утро и солнце спряталось за облаком. Режим фокусировки я перевел в ручной и наметил для себя место где объект будет в фокусе. Ведя мотоциклиста в видеоискателе, нажав до конца кнопку спуска и не переставая его вести даже тогда, когда уже сработал затвор.

 

Заключение

 Вы обратили внимание, что каждый раз когда мы изменяем количество ступеней в одной из настроек, мы делаем обратные изменения в другой настройке из треугольника экспозиции. Пропуская больше света в одном месте, мы можем уравновесить это в другом и получить идеальную экспозицию.

Экспозиция и её три элемента: диафрагма, выдержка и ISO – это очень сложный аспект съёмки полный математики и науки. Но я надеюсь, вы получили базовое представление в простой форме и теперь сможете использовать вашу камеру более эффективно. Надеюсь теперь вы сможете вывести ваше творчество на новый уровень, благодаря большему техническому пониманию вопроса.

 

Не стоит пренебрегать подсказками в видоискателе вашей камеры. Даже если вы снимаете в мануальном режиме, то по показаниям в видоискателе вы заранее можите определить, будет ли кадр недодержанным или с выбранной вами экспозицией ваш кадр будет хорош. Обо всем этом можно почитать здесь. 

Идеальная экспозиция каждого снимка: руководство по замеру в видоискателе.

 

 

Правильно выбирая режимы съемки и применяя некоторые дополнительные хитрости, вы сумеете полностью раскрыть весь потенциал своего фотоаппарата.


 Автоматический  режим съемки может оказаться как великим благом, так и проклятием. Фотоаппарат сам пытается выбрать оптимальные для себя настройки при съемке в яркий солнечный день или в хорошо освещенной комнате, предлагая очень простой способ создания приличных фотографий с минимальными трудозатратами. Но вместе с тем этот режим способен порождать дополнительные препятствия, которые лишь отдаляют вас от получения самого лучшего снимка.

 

Любой фотоаппарат -- даже самая простая «мыльница» -- имеет спрятанные в меню настройки, позволяющие улучшить качество снимка. Дешевые камеры поддерживают различные режимы съемки, устанавливающие параметры в зависимости от окружающей обстановки и помогающие получить даже более качественный кадр, чем режим Auto. А обладатели зеркальных камер и фотоаппаратов, позволяющих осуществлять настройки вручную, имеют возможность вывести свои фотографии на принципиально иной качественный уровень.
В какой степени режим съемки и ручные настройки улучшают качество фотографий? Руководитель лаборатории PC World Тони Льюнг, фотограф журнала PC World Роберт Кардин  совместными усилиями попытались ответить на этот вопрос. Мы выбрали шесть типичных сценариев съемки (некоторые из них предполагают проведение сложных ручных настроек для получения идеального снимка) и сделали по нескольку кадров в рамках каждого из сценариев: в режиме Auto (Авто), в стандартном специализированном режиме съемки и с настройкой основных параметров вручную. В большинстве случаев съемка в одном из предустановленных режимов позволяла получить снимок гораздо более высокого качества, чем в режиме Auto. А часто настройка параметров вручную приводила к созданию еще более качественного (или выглядящего совершенно по-другому) снимка по сравнению с выбором одного из стандартных режимов. Исходя из полученных результатов, мы рекомендуем выбирать один из стандартных режимов вместо режима Auto.
Тестирование проводилось с использованием одной из лучших компактных камер Canon PowerShot S90. Она выдает очень хорошие для своего класса фотографии, предлагая достаточно широкий выбор режимов съемки, ручную настройку экспозиции и фокуса и, конечно, режим Auto. Модель S90 имеет объектив с большой светосилой (f/2) и обладает довольно высокой для небольшого фотоаппарата с несъемным объективом чувствительностью. Все это позволило нам вести съемку с высокой скоростью, демонстрировать отличную глубину резкости и получать улучшенные изображения даже в условиях слабой освещенности.



 Конечно, у разных моделей результаты могут различаться, но в целом для зеркальных фотоаппаратов характерны более высокое качество снимков и большее число ручных настроек. Большинство компактных камер имеют не столь широкий выбор настроек и выдают менее впечатляющие кадры.


Портретный режим

Как правило, в первую очередь производители фотоаппаратов предлагают осуществлять настройку с помощью меню режимов съемки. В режиме Portrait (Портрет) камера обычно распознает присутствие лиц в кадре, наводит на них фокус и настраивает цвета изображения таким образом, чтобы были хорошо видны различные оттенки кожи. У большинства современных фотоаппаратов в режиме Auto по умолчанию устанавливается режим Portrait, если в кадре обнаруживается лицо (или лица).
В режиме Portrait  камера пытается уменьшить глубину резкости за объектом съемки: при этом лицо находится в фокусе, а фон слегка размыт. Все внимание зрителя должно быть отвлечено от окружающих объектов и сосредоточено на лице.
В этом режиме, как правило, используется вспышка (если только съемка не происходит при ярком солнечном свете). Это делается для того, чтобы подчеркнуть детали лица, но интенсивность вспышки зачастую уменьшается, чтобы снимок не выглядел переэкспонированным.

 

В трех наших тестах в режиме Auto интенсивность вспышки оказывалась чрезмерной, вследствие чего изображения лиц, на наш взгляд, вышли чересчур яркими. Зато при правильном экспонировании оттенки кожи в режиме Portrait передавались гораздо точнее.
При настройке параметров съемки вручную мы отключили вспышку и попытались выжать максимум из естественного освещения, увеличив значения диафрагмы и выдержки. В результате получился портрет, выглядевший более утонченно и естественно. Как бы то ни было, следует отметить, что режим Portrait неплохо справляется со своими задачами.

Режим макросъемки

В режиме макросъемки камера использует минимальное фокусное расстояние, наводя резкость на объекты, находящиеся ближе всего к объективу. Наши тесты наглядно показали, что в этом режиме дополнительные настройки будут весьма полезными. Макросъемка осуществлялась со штатива.
В режиме Auto в фокусе оказались почему-то не сами часы, а браслет, находившийся на заднем плане. Резкость же большей части изображения часов оставляла желать лучшего. Автоматика выставила чувствительность ISO, равную 640, диафрагму значением f/4,9 и выдержку -- 1/250 с. Чувствительность была увеличена для того, чтобы уменьшить выдержку. Минимизация выдержки имеет важное значение, если вы не используете штатив или снимаете движущийся объект. Чем меньше выдержка и выше чувствительность, тем ниже детализация снимка при увеличении какого-либо из его фрагментов.

В режиме Macro качество снимка улучшилось весьма существенно. Наша модель S90 правильно настроила фокус и использовала те же самые установки диафрагмы. Но вот значение чувствительности уменьшилось до ISO 320, а выдержка увеличилась до 1/125 с. Результаты оказались значительно лучше, чем в режиме Auto.
Затем мы попытались осуществить макросъемку, настроив все параметры вручную. В фокусе оказался металлический обод циферблата часов. Мы установили диафрагму на уровне f/8, уменьшив чувствительность до ISO 80 и увеличив выдержку до 1/13 с.

 

Сочетание низких параметров ISO, узкой диафрагмы и большой выдержки позволило получить детализированный, хорошо экспонированный снимок. Видимых шумов стало значительно меньше даже при увеличении изображения. Важно отметить, что использованные нами ручные настройки подходят лишь для макросъемки неподвижных предметов. Поскольку выдержка в данном случае относительно велика, любой движущийся объект оказался бы размытым. При съемке движущихся объектов автоматический режим Macro позволяет добиться более высокого качества по сравнению с настройками, сделанными вручную.

Режим ночной съемки

Режим Night Scene (Ночной пейзаж) предназначен для фотографирования городских или сельских пейзажей в условиях недостаточной освещенности. Как правило, в этом случае нужен штатив. У многих камер режим Night Scene предусматривает увеличение выдержки. А если держать фотоаппарат в руках, снимок получится смазанным.
Результаты съемки в режиме Auto нас не удовлетворили. Камера выставила чувствительность на уровень ISO 800, открыла диафрагму (f/2) и использовала относительно короткую выдержку, равную 1/15 с. Точность цветопередачи и детализация оставляли желать лучшего. Вспышка осветила столб на переднем плане, после чего ее лучи, отраженные от тумана, вернулись обратно в объектив.

 

Результаты, полученные в режиме Night Scene, неожиданно разочаровали. Фотоаппарат совершенно правильно увеличил выдержку до 1/2 с и уменьшил значение чувствительности до ISO 160, но срабатывание вспышки при диафрагме f/2 все испортило. В итоге полученный снимок оказался очень похож на тот, что был сделан в режиме Auto.
Отличия при настройке параметров ночной съемки вручную оказались самыми впечатляющими за все время тестирования. Мы отключили вспышку, чтобы не подсвечивать столб на переднем плане и исключить отражение лучей от капелек туманpа. Повышения уровня детализации удалось добиться за счет уменьшения чувствительности до значения ISO 100 и использования очень большой выдержки продолжительностью 6 с. Кроме того, большая выдержка сгладила поверхность воды, а низкая чувствительность способствовала более точной цветопередаче. Благодаря долгой выдержке значение диафрагмы мы уменьшили до f/5,6, увеличив тем самым глубину резкости и обеспечив попадание на матрицу достаточного для хорошего экспонирования количества света.

 

 

 

Вот для тренировки интересная программа. Надеюсь будет полезная и интересная.

 

Виртуальный фотоаппарат. 


Программа онлайн: www.camerasim.com

 

 

 

 

Виртуальный фотоаппарат позволит вам легко и наглядно изучить взаимосвязь между выдержкой, диафрагмой и чувствительностью матрицы. Используя его в режиме реального времени вы так же легко разберётесь во влиянии диафрагмы на глубину резкости и экспозицию, а выдержки на экспозицию и смазывание снимка. Кроме того, используя этот тренажёр начинающего фотографа вы можете экспериментировать с экспозиционными параметрами, как в ручном режиме, так и в режимах приоритета выдержки и диафрагмы.

Левая колонка настроек           Средняя колонка (режимы съемки)   Правая колонка настроек

Lighting — выбор освещенности (от света свечи до яркого солнечного дня), изменяя его мы как бы меняем освещение на улице

Distance — расстояние до фотографируемого объекта (в данном случае - до девочки);

Focal length — фокусное расстояние объектива;

 Aperture Priority — «Приоритет диафрагмы»

Shutter Priority — «Приоритет выдержки»

Manual (go fo ir) — ручной режим фотосъемки

 

Tripod — если Вы отметили этот пункт, то будет считаться, что Вы как будто бы поставили Ваш фотоаппарат на штатив ISO — чувствительность матрицы фотоаппарата;

Aperture — диафрагма (она же - "относительное отверстие");

Shutter — скорость затвора фотоаппарата (она же - "выдержка").

 Большая на правом краю - "Snap photo" - позволяет сделать снимок!

 Кликая на ссылки, Вы сможете увидеть более подробные описания параметров, и ознакомившись с ними (если это необходимо), сможете более осознанно экспериментировать с настройками нашего виртуального фотоаппарата!

Чем нам сможет помочь этот фотостимулятор? Например, Вы сможете гораздо лучше понять, как меняется глубина резкости изображаемого пространства - если Вы меняете значение диафрагмы от минимального до максимального.

Или попробуйте отметить режим "приоритет диафрагмы" и после этого менять диафрагму - Вы увидите, как вместе с изменением диафрагмы Ваш виртуальный фотоаппарат меняет и выдержку. И убедитесь, что чем "шире" будет диафрагма, тем меньшая выдержка потребуется...

 

На виртуальном видоискателе выше представленного симулятора фотоаппарата, внизу Вы сможете увидеть полосу, с которой знакомы все обладатели цифровых зеркальных фотоаппаратов! Для тех, кто с ней не знаком - приведу описание.

Особенно важно научиться использовать шкалу коррекции экспозиции (в середине этой черной полосы). Если Вы видите - что ползунок на шкале отклонился влево - значит фотография будет темнее, чем обычно. А если вправо - то светлее. Особенно это важно учесть - если Вы выбрали ручной режим настроек! При ручном режиме, пользуясь этой шкалой - Вы всегда сможете определить - насколько верные настройки Вы выбрали!

Программа онлайн: www.camerasim.com

Приложение для iPad: www.itunes.apple.com

 

Так же не маловажно точность фокусировки, там же находится и онлайн стимулятор http://camerasim.com/3-words-prevent-this-dslr-rookie-mistake/

 

 

 

  Немного видео о зависимости ISO, выдержки и диафрагмы на снимок тут

 

 

 


Всем спасибо, надеюсь это было полезно. Cидоренко Юрий



Обновлен 22 янв 2013. Создан 06 окт 2012



  Комментарии       
Всего 16, последний 8 мес назад
Юлечка 10 мая 2013 ответить
читаю ваши статьи с упоением, все понятно и доступно даже для нулевого новичка!). Первый раз буду покупать зеркалку и объектив. еще пару-тройку дней назад вообще не понимала что такое диафрагма, зачем она нужна, выдержка, iso и экспозитиция -вообще были экзотическими словами!. Спасибо, что судьба меня привела на ваш сайт. читаю уже третий день подряд с утра до вечера, изучаю всё)) и понимаю... как хорошо, что я уже что-то знаю еще ДО ПОКУПКИ зеркалки! ) и примерно соображу от чего у меня будут получаться темные или светлые снимки, размытые и нет)
photographerwedding 11 мая 2013 ответить
Пожалуйста Юлечка. Это правильно, что читать и готовиться к любой покупке надо заранее. А то вечно эти продавцы-консультанты пытаются развести. При этом сами в большинстве своем не понимают что продают. Это мной проверено и не раз, страдал горе продавец. Будут вопросы, обращайтесь. Чем смогу, помогу.
Юрий.
Alexey12111957 29 июн 2013 ответить
Спасибо.Помогает Ваша инфо!!!
Владимир 03 июл 2014 ответить
Спасибо, очень полезно!
Юрий 08 июл 2014 ответить
Пожалуйста! Рад что помогает и фотографы стремятся не просто нажимать на кнопку в режиме автомат!
Андрей 07 авг 2014 ответить
Огромное спасибо! Очень полезная и понятная статья с примерами.
Что может быть лучше!)
photographerwedding 09 авг 2014 ответить
Всегда пожалуйста! Рад что пригодилось!
zippo-1 13 июл 2015 ответить
Спасибо большое за советы. Очень толково написано.
photographerwedding 16 июл 2015 ответить
Всегда пожалуйста! Рад что пригодилось!
mpoltav 13 ноя 2015 ответить
А если нет экспонометра или он не работает, как можно фотографировать?
   
amorfis 10 янв 2016 ответить
Ты снимаешь на Смену - 8М?
Юрий 13 янв 2016 ответить
Если нет опыта и нет экспонометра, то раньше выпускался помощник фотографа в виде небольшой ( с ладошку величиной ) картонной карточки и поворотным диском. В зависимости от чувствительности пленки ( ISO в современных фотоаппаратах)и диафрагмы - выставляешь выдержку .
rocxano4ka 08 мар 2016 ответить
Спасибо вам большое, вы мне очень помогли! Нашла дома пленочный зенит ЕТ, и только ваша статья мне помогла разобраться с экспонометром. Правда возле него есть стрелка, которая должна двигаться в зависимости от света. Но, это происходит только при очень ярком освещении. Я ведь могу устанавливать значения выдержки и диафрагмы не смотря на эту стрелку?
zapichi 06 фев 2017 ответить
Cпасибо! Информация о экспозиции систематизирована отлично. Я, как и Юлечка, но только в средне-ближайшей перспективе готовлюсь к покупке моей первой зеркалки после Зенита и цифромыльниц.
Ольга 28 фев 2017 ответить
И это называется простым языком?
photographerwedding 04 мар 2017 ответить
Ну, в общем то так. Писал максимально понятно. Если что-то не понятно. Можно спросить.
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником